Glossario della gioielleria

Il gradino più alto della scala commerciale A, AA, AAA che i negozianti usano per classificare le perle coltivate: rotonda, lustro a specchio, superficie quasi senza segni, madreperla spessa. Questa scala non è normata: ogni venditore fissa le proprie soglie, e la «AAA» di una boutique può valere la «AA» di un’altra. Solo un rapporto di laboratorio, come il grado Hanadama del Pearl Science Laboratory per l’Akoya, o i sette fattori del GIA danno un riferimento comune. Davanti a tre lettere, chiedete che cosa coprono.

L’accordo tra le perle di uno stesso gioiello, filo, paio di orecchini o parure: stessa dimensione o degradé regolare, stessa forma, stesso colore e stessa sfumatura, stesso lustro, stessa qualità di superficie. È il settimo fattore di valore del GIA e, per una collana, uno dei più costosi, perché bisogna selezionare migliaia di perle per abbinarne qualche decina, ancora di più per un doppio filo o un paio di Tahiti. Un filo ben abbinato si legge a colpo d’occhio: lo sguardo scivola senza fermarsi su nessuna perla.

L’aspetto generale di un cristallo così come la natura l’ha fatto crescere: prisma allungato della tormalina, ottaedro del diamante, esagono dello smeraldo. L’abito dipende dalle condizioni di crescita e guida il lapidario, che taglia secondo la forma del grezzo per conservare il peso. La parola indica anche l’aspetto di un’inclusione, la cui forma aiuta a riconoscere l’origine naturale o sintetica di una pietra e talvolta il suo paese.

Coltivata nei laghi e nei fiumi della Cina, in un mitilo d’acqua dolce e non in un’ostrica. Fatta di madreperla quasi per tutto il suo spessore, non si consuma, esiste in bianco, rosa e lavanda naturali, ed è la porta d’ingresso alla perla coltivata.

Il berillo azzurro, della stessa famiglia dello smeraldo, colorato dal ferro in una gamma che va dall’azzurro pallidissimo al blu profondo detto «Santa Maria», il più ricercato. Durezza da 7,5 a 8, senza sfaldatura: una pietra solida, che si porta tutti i giorni, quasi sempre limpida, spesso tagliata a smeraldo o a ovale. La maggior parte delle acquemarine è riscaldata per togliere la sfumatura verde, trattamento stabile e ammesso. Il Brasile ne è la fonte principale; è la pietra natale di marzo.

Ogni intervento che adatta un anello al dito: la rimessa a misura, che aggiunge o toglie metallo, ma anche piccole sferette di comfort saldate all’interno della fascia per una nocca forte e un dito sottile, o una molla interna su un anello antico che non si vuole tagliare. La Maison offre la prima rimessa a misura entro trenta giorni. Si regola dopo aver portato l’anello qualche giorno, a ore e temperature diverse, mai su una sola impressione.

Un calcedonio a bande concentriche o parallele, dove i colori si succedono come gli anelli di un legno. Durezza da 6,5 a 7 sulla scala di Mohs: si porta tutti i giorni senza timore. Quasi sempre tagliata a cabochon, a lastra o a cammeo, in commercio è spesso tinta, e va dichiarato. Il suo valore sta nella nettezza e nella regolarità delle bande più che nella rarità.

Un’agata dalle bande così sottili e così fitte da diffrangere la luce: tagliata in lamina sottile e guardata in trasparenza, si accende di colori d’arcobaleno. Il fenomeno appare solo in luce trasmessa, il che la destina ai pendenti e ai pezzi traforati più che agli anelli. Una curiosità da collezionista, rara nei bei pezzi, a un prezzo tuttavia ragionevole.

La perla di mare allevata in Giappone nella piccola ostrica Pinctada fucata. Bianca, rotonda e lustra come nessun’altra, in diametri da 6 a 9 mm. È la perla classica del filo di perle, e quella che raggiunge il grado Hanadama.

Un gesso massivo a grana finissima, bianco e traslucido quando è puro, che si tornisce e si scolpisce fin dall’antichità; la Toscana, intorno a Volterra, ne resta il centro. Durezza 2 sulla scala di Mohs: l’unghia lo graffia, l’acqua lo attacca. Non ha dunque posto in un gioiello indossato, ma regna sugli oggetti, lampade e coppe. Da non confondere con l’alabastro calcareo degli antichi, un po’ più duro.

Il crisoberillo che cambia colore: verde alla luce del giorno, rosso lampone alla luce di una candela o di una lampadina. Il responsabile è il cromo. Scoperta negli Urali negli anni 1830 e chiamata così in onore del futuro zar Alessandro II, è oggi tra le gemme più rare, estratta soprattutto in Brasile e nello Sri Lanka. Durezza 8,5: si porta tutti i giorni. Il suo valore si giudica dalla nettezza del cambiamento, dal verde al rosso, più che dalla dimensione.

Il più diffuso dei granati, ricco di ferro, di un rosso cupo che tende al violetto. Durezza da 7 a 7,5: si porta senza pensieri ogni giorno. Tagliato a cabochon scavato per schiarirlo o a faccette nelle pietre chiare, è la materia del granato di Perpignano, gioiello tradizionale del Rossiglione montato su oro e paillon. Una pietra di colore accessibile, il cui valore dipende da trasparenza e purezza.

Una chiusura per orecchini a lobo con blocco di sicurezza: si premono due alette per aprirla, e nulla può farla scivolare. Il sistema dei pezzi di valore, che non si vogliono perdere sfilando un maglione.

Il vertice della gioielleria: pezzi unici o serie piccolissime, disegnati e realizzati a mano nell'atelier di una Maison, attorno a gemme d'eccezione scelte apposta. Ogni creazione richiede mesi di lavoro tra disegnatore, gioielliere, incastonatore e lucidatore. La parola appartiene al vocabolario delle grandi Maison di place Vendôme e da sola non garantisce nulla: sono la pietra, il disegno e l'esecuzione a farne il valore.

La distanza tra il dito e la sommità della pietra: quanto l’anello sporge dalla mano. Una montatura alta apre la pietra alla luce e lascia passare una fede sotto, ma si impiglia nei guanti, nelle maglie e nei capelli; una montatura bassa si fa dimenticare, protegge la pietra e si porta ogni giorno, con una luce un po’ meno passante. Uno stesso diamante può essere incastonato a due altezze molto diverse: la domanda merita di essere posta prima di ordinare.

Un feldspato verde acqua tendente al blu-verde, da opaco a traslucido, spesso percorso da sottili vene bianche. Il nome viene dal Rio delle Amazzoni, dove però non se n’è mai trovata; i giacimenti sono in Colorado, in Russia e in Madagascar. Durezza da 6 a 6,5, con una sfaldatura netta: si porta a pendente, a orecchini o in perle infilate più che come anello di tutti i giorni. Una pietra ornamentale, a prezzo contenuto.

Una resina d’albero fossilizzata da decine di milioni di anni, dal giallo miele al bruno, talvolta abitata da un insetto rimasto intrappolato. Calda al tatto, così leggera da galleggiare nell’acqua salata, si carica di elettricità statica quando la si strofina: il suo nome greco, êlektron, ha dato la parola elettricità. Durezza da 2 a 2,5: si graffia, teme il calore e i profumi. Da portare con dolcezza, a collana o a pendente. Il Baltico ne fornisce la maggior parte.

Il quarzo viola, dal lilla pallido al porpora profondo con riflessi rossi, la più stimata delle varietà di quarzo. Durezza 7: si porta tutti i giorni, evitando il pieno sole prolungato che può sbiadirla. Il suo nome greco, «che non è ubriaco», ricorda che la si credeva un rimedio contro l’ebbrezza. Brasile, Uruguay e Zambia ne producono belle pietre a prezzi accessibili; riscaldata, diventa citrino. Pietra natale di febbraio.

Un quarzo che riunisce in un solo cristallo il viola dell’ametista e il giallo del citrino, separati da un confine netto. Quasi tutta la produzione viene dalla miniera di Anahí, in Bolivia. Durezza 7: si porta tutti i giorni. Il lapidario la taglia per mostrare i due colori ai due lati della tavola; il suo valore sta nel loro contrasto e nella nettezza del confine.

Si dice di una materia senza struttura cristallina, i cui atomi non sono ordinati in reticolo: il vetro, l’opale, l’ambra o il giaietto. Senza reticolo, queste materie non hanno né sfaldatura né pleocroismo, e si rompono in superfici curve, dette concoidi. Per voi significa soprattutto una pietra più tenera e più sensibile agli urti e al calore delle gemme cristallizzate.

Un silicato di alluminio dal pleocroismo raro: la stessa pietra passa dal verde oliva al bruno rossiccio e al rosa secondo l’angolo di osservazione, e un taglio ben orientato mostra questi colori insieme. Durezza da 7 a 7,5: si porta ogni giorno. Chiamata così dall’Andalusia, estratta soprattutto in Brasile e nello Sri Lanka, resta poco nota e quindi accessibile. La sua varietà chiastolite, opaca, disegna una croce nera in sezione.

Lo strumento che misura il giro del dito, ad anelli graduati o a righello da stampare. Nell’uso francese, la misura di un anello è la sua circonferenza interna in millimetri: una 52 misura 52 mm di circonferenza. Misurare a fine giornata, quando il dito è più largo.

L’anello o la staffa attraverso cui un pendente si appende alla catena. Fisso o snodato, liscio o rigato, fa parte del disegno del pendente e ne decide la tenuta sulla catena.

Un cerchio portato al dito, con o senza castone per accogliere una pietra o una perla. Il più antico dei gioielli e il più esposto: la mano urta, sfrega, si lava, e un anello vive ciò che nessuna collana vive. La scelta del metallo, dell’incastonatura e dell’altezza della montatura decide quindi il suo comfort e la sua durata. Si misura sulla circonferenza del dito in millimetri; un anello ben calibrato passa la nocca con un leggero sforzo e ruota appena.

Ogni anello in cui il diamante è il soggetto: solitario, halo, trilogy, pavé o riviera a seconda dell’incastonatura. Si monta in oro 750 ‰ o in platino; l’oro bianco e il platino lasciano alla pietra il suo candore. La scelta segue l’ordine delle 4C, il taglio per primo; da 0,30 ct in su la pietra è accompagnata dal suo rapporto GIA.

Un anello pensato per la mano maschile: fascia più larga, disegno più sobrio, metallo più presente della pietra. Il chevalier, la fede piatta o bombata e la fascia con una perla grigia di Tahiti ne sono le forme classiche. L’oro 750 ‰ o il platino resistono alle strette di mano e agli attrezzi; una finitura spazzolata o martellata nasconde i graffi meglio di una lucidatura a specchio. Le misure superano spesso la 60, e la larghezza della fascia richiede una mezza misura in più.

L’anello offerto per la proposta, portato all’anulare sinistro, dove i Romani credevano che una vena corresse dritta al cuore. Il solitario di diamante ne è il modello dal XV secolo, ma una perla, uno zaffiro o un trilogy raccontano la storia altrettanto bene. Si porta ogni giorno, spesso per decenni: un’incastonatura solida, una montatura non troppo alta e un diamante accompagnato dal suo rapporto GIA a partire da 0,30 ct sono le tre cose da guardare prima di tutto il resto.

Una grande famiglia di silicati di magnesio, calcio e ferro, dai cristalli allungati o fibrosi. Due contano in gioielleria: la nefrite, una delle due giade, fatta di anfiboli intrecciati così fitti da renderla quasi infrangibile; e la crocidolite, le cui fibre sostituite dal quarzo danno l’occhio di tigre. La parola viene dal greco «ambiguo», tanto questi minerali si somigliano.

La tradizione associa una materia a ogni anno di matrimonio, e le gemme segnano le grandi tappe. In Francia: nozze di perla a 30 anni, di rubino a 35, di smeraldo a 40, d'oro a 50, di diamante a 60, di platino a 70. La lista anglosassone differisce un poco: rubino a 40 anni, zaffiro a 45, smeraldo a 55, diamante anche per i 10 anni. Un'occasione per scegliere un gioiello che abbia un senso, filo di perle o anello con pietra di colore.

Un fosfato di calcio che offre blu neon, verdi e gialli di una trasparenza luminosa, e a volte un effetto occhio di gatto. Con una durezza di 5 sulla scala di Mohs si graffia con la polvere e non è fatta per un anello di tutti i giorni: la si riserva ai pendenti e agli orecchini, lontano dagli urti. La sua sfumatura blu-verde più viva viene talvolta venduta con il nome della tormalina Paraíba, che imita senza averne la durezza né la rarità.

Una forma cristallizzata del carbonato di calcio, la stessa che l’ostrica deposita per fare la sua madreperla: migliaia di piastrine microscopiche, impilate come mattoni e legate dalla conchiolina. È questo impilamento a diffrangere la luce e a dare alla perla il suo lustro e il suo oriente. Come minerale isolato, l’aragonite è tenera e non entra in gioielleria; nella perla, fa tutto.

Il metallo bianco e brillante, simbolo Ag, il più accessibile dei metalli preziosi. In gioielleria è legato a 925 ‰, l’«argento sterling», con il rame che gli dà la tenuta che l’argento puro non ha. Annerisce a contatto con lo zolfo dell’aria e della pelle: questa ossidazione va via con il panno, ma ritorna. Più tenero dell’oro, si graffia e si deforma di più; per questo la gioielleria di perle e diamanti gli preferisce l’oro 750 ‰ e il platino, che non si ossidano.

L’argento da gioielleria, detto sterling: 925 ‰ di argento puro legato a 75 ‰ di rame, che gli dà tenuta. In Francia porta il punzone con la testa di Minerva. Bianco e luminoso, è meno duro e meno prezioso dell’oro o del platino, e annerisce all’aria e allo zolfo: un panno morbido gli restituisce la brillantezza. È il metallo dei gioielli d’argento e il supporto del vermeil; la gioielleria di perle e diamanti gli preferisce l’oro 750 ‰ e il platino.

La miniera di diamanti della regione del Kimberley, nel nord-ovest dell’Australia, sfruttata dal 1983 alla chiusura nel 2020. Fu a lungo la prima miniera del mondo per volume, ma la sua fama sta in una parte infima della produzione: i diamanti rosa e rossi, di cui forniva l’essenziale dell’offerta mondiale. Dalla chiusura nessun giacimento li rimpiazza, e un rosa di Argyle certificato si tratta come un pezzo da collezione.

La fase del taglio che dà al grezzo la sua silhouette rotonda, consumando un diamante contro un altro su un tornio: solo il diamante può intaccare il diamante. Si chiama anche sgrossatura. È questa a disegnare la cintura; una cintura regolare e ben centrata è la prima condizione di un taglio Excellent.

Un diamante Asscher si riconosce dall’alto: un quadrato quasi ottagonale, una tavola piccola, e faccette che scendono a gradini concentrici verso il centro, come una scala vista dal cielo. Brilla meno di un brillante, ma con una profondità e una calma che fanno la sua firma Art déco. Si monta spesso da solo, a chiusa o a quattro griffe sugli angoli, ed esige una pietra pulita, perché nasconde poco.

In un cristallo, la direzione lungo la quale la luce attraversa senza sdoppiarsi. Corindone, berillo, quarzo e tormalina ne hanno uno; topazio, peridoto e crisoberillo ne hanno due. Conta anche per voi: il colore di un rubino o di uno zaffiro cambia secondo l’asse, e il lapidario orienta la tavola rispetto a quest’asse per mostrare la tinta più pura. È anche ciò che spiega il pleocroismo e permette di identificare una pietra al polariscopio.

Il valore al quale un gioiello è dichiarato al proprio assicuratore, in genere il suo valore di sostituzione a nuovo, quello che bisognerebbe spendere per rifare lo stesso pezzo oggi. Si basa sulla fattura, sul certificato di autenticità della Maison e, per un diamante da 0,30 ct in su, sul rapporto GIA, che descrivono il gioiello pietra per pietra. Le quotazioni dei metalli e delle gemme si muovono: si fa aggiornare questo valore di tanto in tanto, e si conservano foto e documenti fuori dalla cassaforte.

La stella di luce a sei raggi, talvolta quattro o dodici, che corre sulla superficie di un cabochon quando lo si gira sotto una luce puntiforme. Nasce da sottili aghi di rutilo orientati in tre direzioni nel cristallo, e compare solo a cabochon, con l'asse ben centrato. Zaffiro e rubino stellati ne sono gli esempi classici; il diopside nero dà quattro raggi. Una stella si giudica dalla nettezza, dal centraggio e dal colore del fondo; è più bella al sole che in luce diffusa.

Un rivestimento iridescente depositato su cristalli di vetro sfaccettati, messo a punto da Swarovski negli anni Cinquanta e reso celebre da Christian Dior: la superficie scompone la luce in riflessi pastello cangianti. Si tratta di un trattamento di superficie proprio della bigiotteria, assente dalla gioielleria. Per immagine, la parola indica talvolta l’iridescenza naturale di una perla o di un opale, che invece viene dalla materia e non si consuma.

La perla dei mari del Sud allevata nelle acque del nord-ovest australiano, nella grande ostrica a labbro argentato Pinctada maxima. Bianca con riflesso argentato, talvolta lievemente rosato, è, con la cugina dorata delle Filippine, la più grande delle perle coltivate e la più spessa di madreperla, il che le vale un lustro morbido, quasi satinato, molto diverso dallo specchio dell’Akoya. Le dimensioni e gli anni di allevamento ne fanno la più costosa delle perle bianche; una sola, a pendente, basta a vestire.

L’esame che stabilisce che cosa sia davvero una gemma o una perla: naturale, coltivata o sintetica, trattata o no, e talvolta la sua origine geografica. Un laboratorio risponde con misure ottiche e spettrali, senza esprimere giudizi sulla bellezza né sul prezzo. È ciò che garantisce un rapporto di laboratorio, e ciò che il certificato della Maison, redatto da un gemmologo diplomato GIA, attesta per ogni gioiello. L’autenticazione protegge chi acquista, chi assicura e, un giorno, chi eredita.

La dentina delle zanne d'elefante, bianco crema, a grana fine, a lungo tornita e scolpita per gioielli e oggetti. Il commercio dell'avorio d'elefante è vietato dalla convenzione CITES e dalla legge francese, salvo rare eccezioni per le antichità documentate. L'avorio di mammut, fossile, resta legale e si riconosce in sezione dalle linee incrociate più fitte. La gioielleria contemporanea lo sostituisce con la madreperla, l'osso o l'avorio vegetale, la noce di tagua.

Uno scintillio metallico che viene dall’interno della pietra: sottili pagliuzze incluse, mica verde nell’avventurina, ematite o rame nella pietra del sole, rame nel vetro avventurinato, rimandano ciascuna un bagliore. L’effetto si vede meglio a cabochon o in perla che a faccette. Varia da una pietra all’altra: scegliete a occhio, facendola girare sotto la luce.

Un quarzo il più delle volte verde, da opaco a traslucido, cosparso di pagliuzze di mica che lo fanno scintillare quando lo si gira. Durezza 7: si porta tutti i giorni, a cabochon, in perle o in oggetti. Deve il nome al vetro avventurinato di Murano, imitazione nata per caso, «a ventura», prima che la pietra naturale gliene prendesse in prestito il nome. Non confondete i due: il vetro è più brillante, più uniforme e meno duro.

Un carbonato di rame di un blu profondo, quasi sempre mescolato a malachite verde nella stessa pietra. Durezza da 3,5 a 4: si graffia facilmente, teme l’acqua e il calore, e si addice solo a pendenti, spille e orecchini, mai a un anello di tutti i giorni. Ridotta in polvere, fu il blu dei pittori dal Medioevo al Rinascimento. Il suo valore sta nell’intensità del blu e nel disegno delle sue zone.

Una piccola forma rettangolare a gradini, senza punte, usata come contorno o allineata a binario. Netta e architettonica, sottolinea una linea più che scintillare.

Una perla di forma libera e irregolare: nessuna somiglia a un’altra. Le sue cavità catturano la luce e danno spesso un lustro molto vivo. È la perla di carattere, a un prezzo più dolce della rotonda.

Un silicato di berillio e alluminio, incolore quando è puro, le cui tracce di metalli formano una famiglia di gemme: lo smeraldo per il cromo, l’acquamarina per il ferro, la morganite per il manganese, l’eliodoro giallo, la goshenite incolore. Durezza da 7,5 a 8, cristalli esagonali, senza sfaldatura marcata: tutti si portano ogni giorno, tranne lo smeraldo, che le inclusioni rendono più fragile. Una stessa famiglia, prezzi senza confronto.

Una delle otto grandi faccette a losanga della corona di un brillante, tra la tavola e la cintura. La nomenclatura francese distingue i quattro bezel dai quattro coins, di uguale forma ma disposti in alternanza. Sono loro a rimandare i larghi lampi di luce bianca; il loro angolo decide la ripartizione tra brillantezza e fuochi. Da non confondere con l’incastonatura a chiusa, detta bezel setting in inglese.

Oggi il Myanmar. La sua valle di Mogok è da secoli la fonte più rinomata del rubino, quella del «sangue di piccione». Un rubino di Birmania certificato è tra le gemme più costose al carato.

Il più grande lago del Giappone, vicino a Kyoto, e la culla della perla d’acqua dolce coltivata: è lì che, negli anni Venti, si ottennero le prime perle di cozza senza nucleo, innestate con un semplice frammento di mantello. Le sue perle allungate, dal lustro setoso e dalle tinte avorio, rosa o lavanda, resero celebre il nome al punto che lo si è applicato, a torto, a tutte le perle d’acqua dolce. L’inquinamento del lago ha quasi spento la produzione alla fine del XX secolo.

Una perla formatasi contro la parete interna della conchiglia e non nelle carni del mollusco: resta saldata alla madreperla del guscio, come una bolla, da cui il nome inglese. Naturale, è un incidente di crescita; provocata dal perlicoltore, che incolla un mezzo nucleo sotto il mantello, dà la mabé. Segata con la sua base di conchiglia, offre un’ampia superficie bombata a un costo contenuto, ma il dorso piatto la riserva a pendenti, anelli e orecchini.

Un profilo convesso, a cupola, che dà volume a un anello o a un orecchino senza appesantirlo, perché l’interno è svuotato. L’anello bombato, liscio o pavé di diamanti, è un classico degli anni Cinquanta tornato di moda; veste la mano con un solo gesto. Questo disegno arrotondato non si impiglia e si porta facilmente tutti i giorni; la sua lucidatura chiede di essere ravvivata di tanto in tanto.

Il gioiello del polso, morbido o rigido: catena, fascia rigida, manchette, rivière di diamanti o filo di perle. Vive vicino ai tavoli e alle tastiere, ed è il gioiello che si impiglia di più: una chiusura sicura, una catenella di sicurezza e perle infilate su seta annodata tra una perla e l’altra gli assicurano una lunga vita. La lunghezza giusta lascia passare un dito tra il bracciale e il polso, né più né meno.

Un filo corto di perle annodate, chiuso al polso da una chiusura. È il gioiello di perle più esposto: il polso sfrega sulla scrivania e sul tavolo, e la madreperla, tenera, si consuma più in fretta che al collo. Lo si sceglie quindi con una madreperla spessa, Akoya, Tahiti o Mari del Sud, e una chiusura sicura, a scatola o con sicurezza. Metterlo per ultimo e toglierlo per primo, asciugarlo la sera: portato così, si rifà come una collana, a intervalli più brevi.

Una roccia fatta di frammenti angolosi di una o più pietre, risaldati da un cemento minerale, spesso di un altro colore. Alcune brecce, di diaspro o di marmo, sono abbastanza dure e abbastanza belle da essere lucidate a cabochon, a lastra o in oggetto. Restano pietre ornamentali: ogni pezzo è unico, e il valore si giudica a occhio, dal contrasto e dalla nettezza della lucidatura.

L’ultima fase del taglio di un brillante: dopo la messa in croce e la messa in otto, il diamantaio pone le quaranta piccole faccette restanti, otto stelle attorno alla tavola e trentadue faccette di cintura lungo la cintura. È la brillantatura a dare al diamante il suo scintillio; richiede la mano più sicura, perché ogni faccetta deve raggiungere esattamente le vicine.

La forma rotonda di riferimento, 57 faccette calcolate per restituire il massimo della luce, messa a punto da Marcel Tolkowsky nel 1919. È la forma che fa scintillare di più un diamante e quella della maggior parte dei solitari.

La luce bianca che un diamante rimanda verso l’occhio, quella che gli dà il suo splendore al primo sguardo. Dipende quasi interamente dal taglio: entrata dalla tavola, la luce deve rimbalzare sulle faccette del padiglione e uscire dalla corona. Un padiglione troppo profondo o troppo piatto la lascia fuggire dal fondo. Per questo un taglio Excellent, a parità di colore e purezza, fa un diamante visibilmente più vivo.

Una pietra lucidata a cupola, senza faccette, con il dorso piatto o leggermente bombato. È il taglio più antico e quello delle pietre opache o traslucide, lapislazzuli, turchese, giada, opale, come delle pietre a effetto: la stella di uno zaffiro o l’occhio di gatto di un crisoberillo compaiono solo a cabochon, correttamente orientato. Su una pietra trasparente, il cabochon dà un colore profondo e morbido piuttosto che scintillio.

Un quarzo a cristalli così fini da non distinguersi, che formano una massa traslucida e cerosa. Durezza da 6,5 a 7: si porta tutti i giorni. Le sue varietà si distinguono per colore e disegno: corniola rosso-arancio, crisoprasio verde mela, eliotropio verde macchiato di rosso, onice nero, agata a bande. Il calcedonio azzurro pallido, senza disegno, è ricercato a cabochon e in perle. È spesso tinto, e va detto.

Tagliare o ritagliare piccole pietre a dimensioni rigorosamente identiche, al decimo di millimetro, perché si allineino senza spazi in un pavé, in un’incastonatura a binario o in un’incastonatura invisibile. Il lapidario le seleziona poi per colore e per purezza, affinché l’occhio non distingua nessuna pietra dalla vicina. Un lavoro invisibile quando è fatto bene, e che spiega parte del prezzo di un gioiello interamente pavé.

Lo strumento che misura una pietra o un anello: calibro a corsoio al decimo di millimetro per il diametro di un diamante, piastra a fori crescenti per stimarlo senza bilancia, fuso graduato per un anello. Per estensione, il calibro di una pietra è la sua dimensione: pietre «calibrate» hanno tutte esattamente la stessa, come esigono il pavé e l’incastonatura a binario.

La facoltà di una pietra di mostrare un colore nettamente diverso secondo la sorgente di luce: verde di giorno, rossa sotto una lampada a incandescenza o una candela per l'alessandrite, il riferimento; blu e poi porpora per certi zaffiri e granati. L'effetto viene dal modo in cui la pietra assorbe la luce del giorno, ricca di blu, e quella di una fiamma, ricca di rosso. Da non confondere con il pleocroismo, che dipende dall'angolo. Il valore si giudica dalla nettezza del cambiamento.

Una pietra a strati scolpita a rilievo, con il soggetto chiaro che si stacca su un fondo scuro: profilo, scena mitologica, fiore. Intagliato nell’agata, nella sarda o, il più delle volte, nella conchiglia, è l’inverso dell’intaglio inciso in incavo. Torre del Greco, vicino a Napoli, ne resta la capitale. Un cammeo si monta a spilla, a pendente o ad anello; il suo valore sta nella finezza dell’incisione e nel contrasto degli strati.

Il peso complessivo di tutte le pietre di un gioiello, pietra principale e contorno compresi. Un «1 carato totale» su un pavé non ha il valore di un solitario da 1 carato: dieci piccole pietre costano molto meno di una sola grande.

L’unità di peso delle gemme: 1 carato = 0,20 g, diviso in 100 punti. Un diamante da 0,10 ct si dice «dieci punti». Per un rotondo brillante, 0,50 ct fa circa 5,1 mm e 1 ct circa 6,5 mm. Da non confondere con il carato dell’oro, che misura una purezza.

Un diamante nero naturale formato da una moltitudine di microcristalli saldati, opaco e poroso, che si trova in Brasile e nella Repubblica Centrafricana. Troppo duro e troppo irregolare per essere tagliato in faccette nette, è servito a lungo come abrasivo. La sua formazione resta discussa: alcuni geologi gli attribuiscono un’origine extraterrestre. I diamanti neri della gioielleria sono altre pietre: diamanti con inclusioni scure, o trattati per annerire.

Il nome industriale del carburo di silicio, un abrasivo sintetico con una durezza da 9 a 9,5 sulla scala di Mohs, appena sotto il diamante. Lapidari e pulitori lo usano in polveri, mole e carte per sgrossare i metalli e tagliare le pietre che supera in durezza. Lo stesso composto esiste, rarissimo, allo stato naturale con il nome di moissanite; la sua versione cresciuta in laboratorio è oggi una pietra a sé stante, da non confondere con il diamante.

La testa di un anello: la parte montata sulla fascia che accoglie e trattiene la pietra o la perla, con griffe, un nastro chiuso o dei grani. Per estensione, la parola indica l’insieme formato dall’incastonatura e dalla sua pietra. La sua altezza decide comfort e luce: un castone basso scivola sotto un guanto e non si impiglia in nulla, un castone alto lascia la luce attraversare un diamante da ogni lato. È lui che il laboratorio verifica per primo a ogni pulizia.

Una successione di maglie articolate, portata da sola al collo o al polso, o per sospendere un pendente. Il disegno della maglia ne fa la personalità: forzatina per la discrezione, veneziana per la tenuta, grumetta per il carattere, rolò per la finezza. Una catena si giudica dalla regolarità delle maglie e dalla pulizia delle saldature, invisibili all’occhio; la sua solidità dipende prima di tutto dalla chiusura e dall’anellino. L’oro 750 ‰ non si ossida e una lucidatura gli restituisce la brillantezza.

Una catena da collo le cui maglie, ritorte e schiacciate, poggiano piatte e brillano come un nastro continuo. Sottile, porta una perla o un pendente; larga e pesante, si porta da sola, sulla pelle o su un colletto, ed è la catena maschile più richiesta. La sua superficie piatta prende bene la luce e si graffia altrettanto bene, cosa che una lucidatura corregge. La si sceglie piena piuttosto che vuota, e si verifica che la chiusura abbia la stessa forza della maglia.

Una catenella sottile, fissata ai due lati della chiusura di un bracciale o che collega una spilla all’abito, che trattiene il gioiello se la chiusura si apre. Non sostituisce una buona chiusura, le dà una seconda possibilità: il bracciale pende al polso invece di cadere. Su un pezzo pesante o pavé, un rigido articolato o un bracciale di perle, è l’assicurazione più semplice e meno costosa che esista. Il laboratorio la aggiunge su quasi tutti i bracciali, anche antichi.

Una perla segnata da anelli paralleli, come solchi attorno al suo asse. Frequente tra le perle di Tahiti, offre pezzi grafici molto ricercati nella creazione contemporanea.

L’orecchino ad anello, sottile o largo, chiuso da una cerniera. Un classico di tutte le epoche, da solo o ornato con una perla o un pavé di diamanti.

Il documento che descrive un gioiello e le sue gemme, redatto da noi da un gemmologo diplomato al GIA e valido presso le assicurazioni. Per un diamante da 0,30 ct in su, è accompagnato dal rapporto di laboratorio GIA, il cui numero è inciso sulla cintura.

L’antico nome dello Sri Lanka, fonte storica degli zaffiri blu di gioielleria fin dall’antichità. Lo zaffiro di Ceylon è rinomato per un blu luminoso, mai cupo, che conserva la sua luce anche la sera.

Una tecnica di smaltatura in cui l’orafo scava prima degli alveoli nello spessore del metallo, poi li riempie di smalto cotto al forno e lucida l’insieme a filo della superficie. Le pareti che separano i colori sono quindi ricavate dal pieno, a differenza del cloisonné, dove sono riportate e saldate. Lo smalto champlevé, celebre a Limoges fin dal Medioevo, dà campiture di colore profonde e durevoli; come ogni smalto, teme gli urti più dell’usura.

Un anello massiccio con piastra piatta, tonda, ovale o quadrata, fatto per accogliere un’incisione: stemma, iniziali, monogramma, o una pietra dura incisa a intaglio che un tempo serviva da sigillo. A lungo maschile, oggi lo portano tutti, al mignolo o all’anulare, soprattutto in oro giallo. La sua massa d’oro lo rende pesante e durevole; la piastra si graffia con il tempo e si rilucida, mentre l’incisione profonda sopravvive agli anni.

In una pietra, una zona di colore a forma di V: le ametiste di certi giacimenti mostrano così chevron viola e bianchi, molto apprezzati a cabochon e a sfera. In un gioiello, la parola indica un anello o una fede il cui gambo disegna una punta a V sul dorso del dito, che lo allunga visivamente e si incastra volentieri contro un anello con pietra. Due sensi, una stessa forma.

Il pezzo che apre e chiude una collana o un bracciale, e da cui dipende tutto il resto. Moschettone o anello a molla per le catene sottili, chiusura a scatola con linguetta per i fili di perle, chiusura a T per le maglie larghe, chiusura invisibile nascosta in una perla per un filo senza interruzioni. Una buona chiusura si manovra con una mano e non si apre da sola; su un pezzo di valore, un ottino di sicurezza o una catenella la raddoppia. Porta anche i punzoni e, spesso, la firma.

La piccola chiusura dell’orecchino a lobo con due ali ripiegate, che si spinge sul perno dietro il lobo e tiene per attrito: è la farfallina più diffusa, detta anche belga. Leggera, facile, si addice agli orecchini di tutti i giorni; le sue ali si allentano con il tempo e si ristringono con una leggera pressione. Per una perla o un diamante di valore le si preferisce una chiusura alpa, che si blocca e non scivola via quando ci si toglie un maglione.

La chiusura classica della collana di perle: una linguetta d’oro ripiegata su sé stessa scorre in una piccola scatola e vi si blocca per la propria elasticità, con uno scatto netto. Spesso raddoppiata da un ottino di sicurezza, è sicura, piatta e si integra nel disegno del gioiello, tonda, ovale o ornata di una perla o di un pavé. La sua molla si affatica con gli anni e si ritende in pochi minuti in laboratorio; non si forza mai una linguetta che non entra.

Una barretta d’oro che si fa passare di sbieco in un anello e che si mette di traverso per tenere la catena: la chiusura a T, semplice e visibile, che fa parte del disegno del gioiello. Si manovra con una sola mano e si addice alle catene e ai bracciali a maglie larghe, dove diventa un ornamento. Tiene grazie al peso della catena, il che la rende meno sicura per un gioiello leggero o un filo di perle: in quel caso si preferisce un moschettone o una chiusura a scatola.

Un secondo blocco che raddoppia la chiusura principale di una collana o di un bracciale di valore: l’ottino di sicurezza, piccolo anello articolato che si ribalta sulla scatola, o il fermo nascosto di una chiusura invisibile. Se la linguetta cede, l’ottino trattiene il gioiello il tempo di accorgersene. Lo si chiude ogni volta, anche di fretta; un ottino lasciato aperto non serve a nulla. Su una rivière di diamanti la regola è semplice: una chiusura, un ottino, e talvolta una catenella in più.

Una chiusura nascosta nel gioiello stesso, il più delle volte in una perla del filo, forata e divisa per accogliere un meccanismo a vite o a clip. La collana si richiude senza interruzioni, né metallo né ornamento, e si porta in ogni verso: la chiusura diventa una perla tra le altre. Si manovra con due mani, con un po’ di abitudine, e il suo meccanismo, più fine di un moschettone, richiede una verifica di tanto in tanto.

Un silicato di alluminio dai lunghi cristalli lamellari, di un blu che può rivaleggiare con lo zaffiro, soprattutto nelle pietre del Nepal. La sua curiosità: una durezza da 4,5 a 5 lungo il cristallo, da 6,5 a 7 di traverso, unica nel mondo delle gemme, con una sfaldatura perfetta. Si taglia con difficoltà e si porta con cura, in pendente o in orecchini piuttosto che in anello. Una pietra blu da collezione a prezzo accessibile, da non confondere con lo zaffiro né con la tanzanite.

La Confederazione internazionale della gioielleria, oreficeria, diamanti, perle e pietre, fondata nel 1926 e oggi con sede in Svizzera. Pubblica i «Blue Book», la nomenclatura di riferimento del mestiere: è lei a stabilire che una perla coltivata vada chiamata così, che un trattamento si dichiari, che una sintetica non possa dirsi «naturale». Un vocabolario comune, e quindi una garanzia per chi acquista, ovunque acquisti.

Lo spigolo che corre tutt’attorno a una pietra nel punto di massima larghezza, tra la corona e il padiglione. È lì che le griffe trattengono la pietra, e lì che il GIA incide al laser il numero del suo rapporto.

Il quarzo giallo, dal giallo limone al bruno-aranciato detto «madera», colorato dal ferro. Durezza 7: si porta ogni giorno. Il citrino naturale è raro; la maggior parte delle pietre in commercio sono ametiste riscaldate, trattamento stabile e ammesso che dà toni più aranciati. Poco costoso anche in grande dimensione, permette una pietra di colore generosa. Pietra natale di novembre insieme al topazio.

La parola inglese della terza C, così come compare su un rapporto GIA. Descrive ciò che il gemmologo trova alla lente 10x: nulla per FL e IF, inclusioni difficili da vedere per VVS e VS, facili per SI, visibili a occhio nudo per I. Il rapporto ne traccia la mappa, una carta della pietra che permette di riconoscerla. In gioielleria, VS assicura una pietra pulita all’occhio senza pagare un grado che solo il laboratorio distingue.

Una tecnica decorativa in cui sottili lamelle di metallo, saldate di taglio su una piastra, disegnano celle che si riempiono di smalto cotto al forno o, nell’oreficeria antica, di granati e vetri tagliati su misura. I setti restano visibili come un tratto d’oro tra i colori, ed è ciò che lo distingue dallo champlevé, scavato nel pieno. Bisanzio e le tombe merovingie ne hanno lasciato i capolavori; in un gioiello moderno richiede un uso delicato, perché lo smalto teme gli urti.

Nel vocabolario dei lapidari francesi, le piccole faccette triangolari che bordano la cintura (il feuilletis) sulla corona di una pietra di colore tagliata a brillante o a taglio misto. Corrispondono alle faccette di cintura del diamante. Sottili e numerose, addolciscono il contorno della pietra e moltiplicano i lampi di luce al bordo della tavola.

La scala del GIA va da D, incolore assoluto, a Z, tinto di giallo. Da D a F sono «incolori», da G a J «quasi incolori»: a occhio nudo, e soprattutto una volta incastonati, un G non si distingue da un D. La sfumatura si coglie solo nel confronto fianco a fianco, su fondo bianco, da parte di un esperto.

Il GIA descrive il colore di una perla attraverso il colore di fondo, la sfumatura e l’oriente. Bianca con riflesso rosato o argentato nell’Akoya, dall’antracite al verde pavone a Tahiti, dorata nelle Filippine, rosa e lavanda in acqua dolce: tinte naturali, mai ottenute per tintura da noi.

La proteina che il mollusco secerne insieme all’aragonite e che fa da cemento tra le minuscole piastrine della madreperla. Bruna e flessibile, rappresenta solo una piccola parte della materia, ma dà alla perla la sua coesione e una leggera elasticità. Se è troppa, si vede: una perla in cui affiora uno strato di conchiolina appare opaca o macchiata. Si dissecca se la perla vive chiusa al caldo; indossare le perle e riporle al riparo dal calore le conserva.

Lo scheletro calcareo di un minuscolo animale marino, lucidato in perle, cabochon o rami. Il corallo rosso del Mediterraneo, Corallium rubrum, è la specie nobile, dal rosa pallido «pelle d’angelo» al rosso profondo; la sua pesca è rigorosamente regolamentata. Tenero, intorno a 3,5 sulla scala di Mohs, si graffia e teme acidi, profumi e calore: lo si indossa per ultimo, lo si asciuga dopo, e non lo si pulisce mai agli ultrasuoni. I colori uniformi e i rami spessi sono i più rari.

L’ossido di alluminio cristallizzato, durezza 9, di cui rubino e zaffiro sono i due volti: rosso per il primo, tutti gli altri colori per il secondo. Una traccia di cromo fa il rubino, ferro e titanio lo zaffiro blu.

Il calcedonio dall’arancio al rosso bruno, colorato da ossidi di ferro, traslucido e caldo. Durezza da 6,5 a 7: si porta tutti i giorni. Incisa a intaglio e a sigillo fin dall’Egitto e da Roma, resta la materia classica dell’anello con sigillo e del cammeo. Molte corniole sono calcedoni tinti e poi riscaldati; la pietra naturale mostra sfumature e non un tono uniforme. Una pietra di carattere a prezzo contenuto.

Su un brillante rotondo la corona conta 33 faccette: la tavola, otto stelle, otto grandi faccette a losanga e sedici faccette di cintura lungo la cintura. La sua altezza e il suo angolo, misurati dal GIA, entrano nel grado di taglio. È la parte del diamante che si vede una volta incastonato; una corona ben proporzionata offre insieme i larghi lampi bianchi e i fuochi colorati.

Un ossido di berillio e alluminio, durezza 8,5, una delle pietre più dure dopo il corindone: nulla impedisce di portarlo tutti i giorni. La sua varietà giallo-verde, limpida, è accessibile e poco nota; gli altri due volti sono celebri, l’alessandrite che cambia colore e l’occhio di gatto, o cimofane, la cui linea di luce corre sul cabochon. Il suo nome greco dice «berillo d’oro», benché non sia un berillo.

Un calcedonio di un verde mela luminoso, colorato da tracce di nichel, il più ricercato dei calcedoni. Traslucido, si taglia a cabochon e in perle, e la sua durezza da 6,5 a 7 sulla scala di Mohs consente di portarlo ogni giorno. I più belli vengono dall’Australia; l’Art nouveau lo ha molto amato. Il suo colore può sbiadire con calore o sole prolungati: lo si tiene lontano dalle vetrine roventi e lo si pulisce con acqua tiepida, mai agli ultrasuoni.

Il quarzo puro, trasparente e incolore. I Greci lo credevano ghiaccio pietrificato, da cui il nome, krystallos. Durezza 7: si porta tutti i giorni, a pendente, in perle o a sfera. In gioielleria serve da pietra chiara a poca spesa, a taglio brillante o a cabochon, e le sue inclusioni di rutilo dorato o di tormalina nera ne fanno pezzi ricercati. Da non confondere con il «cristallo» delle vetrerie, che è un vetro al piombo.

Un ossido di zirconio cristallizzato in laboratorio, incolore, molto brillante, prodotto in quantità dagli anni Settanta: l’imitazione di diamante più diffusa. Se ne distingue per la durezza, da 8 a 8,5 contro 10, che lo lascia graffiare e appannare con gli anni, per un peso nettamente maggiore a parità di dimensione e per un fuoco più colorato. Al tester termico, non conduce il calore come il diamante. Non ha nulla a che vedere con lo zircone, pietra naturale.

Bastano pochi gesti, perché la madreperla è tenera, tra 2,5 e 4,5 sulla scala di Mohs, e sensibile agli acidi. Indossare le perle per ultime, dopo profumo, lacca e crema, e toglierle per prime; asciugarle con un panno morbido, senza sapone né prodotti; niente vasca a ultrasuoni, né piscina, né bagno di mare. Riporle distese, lontano dai gioielli che le graffierebbero, e portarle: la pelle fa loro bene. Reinfilare appena il filo si vede.

Un quadrato o un rettangolo dagli angoli arrotondati, come un cuscino. Una forma antica tornata di moda, dal fuoco morbido e romantico, molto usata sugli zaffiri.

La parola inglese della quarta C, annotata su un rapporto GIA per i brillanti rotondi: giudica il taglio, non la forma. Proporzioni, simmetria e lucidatura confluiscono in un voto unico, da Excellent a Poor. È l’unica delle 4C che dipende dalla mano dell’uomo, e quella che fa di più per la luce di un diamante. Noi scegliamo soltanto il taglio Excellent.

Il granato verde, della famiglia andradite, colorato dal cromo, la cui dispersione supera quella del diamante: lancia fuochi che nessun altro granato ha. Scoperto negli Urali nell’Ottocento, vi si riconosce dalle inclusioni di fibre setose a «coda di cavallo», firma d’origine che aggiunge valore invece di toglierne. Durezza da 6,5 a 7: da portare con un po’ di cura ad anello. Raro in grande dimensione, è il più prezioso dei granati.

Il peso di una gemma rapportato a quello dello stesso volume d’acqua: 3,52 per il diamante, 4,00 per zaffiro e rubino, 2,65 per il quarzo. Ogni minerale ha la sua, e una semplice pesata nell’aria e poi nell’acqua basta spesso al gemmologo per identificarlo. Spiega anche perché, a parità di peso, le pietre non hanno la stessa dimensione: uno zaffiro da 1 ct sembra più piccolo di un diamante da 1 ct. Per i metalli, distingue al primo soppesare il platino, molto denso, da un oro bianco.

Presso i lapidari francesi, le piccole faccette triangolari che circondano la tavola di una pietra di colore, l’equivalente delle stelle del diamante. Addolciscono il passaggio dalla tavola alle grandi faccette della corona e aggiungono piccoli lampi al centro della pietra. Si trovano sui tagli a brillante e misti di zaffiri, rubini e pietre fini.

Il gioiello della testa, una fascia o una corona aperta, posata sulla capigliatura per un matrimonio o una grande serata. Erede delle corti reali, oggi si fa più leggero: una linea di perle, una mezzaluna di diamanti, un ramo di fiori d’oro. Si fissa con forcine o con una montatura flessibile che segue la forma del capo, e si conserva nel suo astuccio, in piano; è spesso il pezzo di una parure che si tramanda. Alcuni diademi si smontano in collana o in spilla.

Carbonio puro cristallizzato sotto una pressione immensa, a più di cento chilometri di profondità, e risalito con i vulcani. Durezza 10, la più alta di tutti i minerali: nulla lo graffia, tranne un altro diamante. La sua trasparenza e la sua dispersione della luce, senza eguali, fanno i suoi fuochi. Si giudica con le 4C; una traccia di azoto lo tinge di giallo, il boro, rarissimo, lo tinge di blu.

Un diamante estratto dalla miniera australiana di Argyle, chiusa nel 2020. Il nome evoca prima di tutto i suoi rosa, dal rosa tenue al rosso porpora, così rari che la miniera ne riservava ogni anno una manciata a una vendita su invito, l’Argyle Pink Tender. Produceva anche bruni caldi, battezzati champagne e cognac, ben più accessibili. Un rosa di Argyle si riconosce dal certificato d’origine e dall’iscrizione incisa sulla cintura; il suo valore non ha smesso di salire dalla fine dell’estrazione.

Un diamante la cui estrazione e vendita non hanno finanziato alcuna guerra civile né alcun gruppo armato. La garanzia poggia sul Kimberley Process per il grezzo, poi su una catena di impegni scritti che tagliatori, negozianti e gioiellieri si trasmettono a ogni fattura. È il minimo che si deve attendere da un diamante; il diamante etico vi aggiunge il rispetto dei minatori e dell’ambiente.

Il nome italiano del diamante lab-grown: un diamante cresciuto in una camera di crescita, in poche settimane, invece che in miliardi di anni nel mantello terrestre. Chimicamente e fisicamente è un diamante, classificato con le stesse 4C. Se ne distingue per l’origine, che solo un laboratorio stabilisce, e per l’abbondanza: se ne produce quanto se ne vuole. Né la sua provenienza né il suo valore sono quelli del naturale.

Un diamante tagliato prima del brillante moderno, il più delle volte tra il XVIII secolo e il 1919: rotondo o cuscino, con una tavola piccola, una corona alta e un apice aperto che si vede come un punto al centro. Lo si riconosce anche dalle faccette leggermente irregolari, tagliate a mano. La sua luce è meno viva, più calda di quella di un brillante. Ricercato nei gioielli antichi e rimontato in creazioni nuove, ha un mercato suo, dove si giudica il fascino prima delle proporzioni.

Un diamante di cui si può ripercorrere il cammino, dalla miniera all’atelier, e la cui estrazione non ha finanziato alcun conflitto né calpestato i diritti di chi lo ha estratto. Il Kimberley Process ne è la base; copre soltanto i grezzi e i conflitti armati, e non dice nulla delle condizioni di lavoro né dell’ambiente. Un diamante etico va dunque oltre: una catena di garanzie scritte da un anello all’altro.

Un diamante fabbricato in poche settimane in un reattore, per deposizione di vapore di carbonio (CVD) o per alta pressione e alta temperatura (HPHT). Stesso carbonio, stessa durezza, stessi fuochi del naturale: solo un laboratorio, per spettroscopia, fa la differenza. Ciò che gli manca è la rarità: si produce a volontà, e il suo valore ne risente. Il rapporto di laboratorio deve sempre portare la dicitura laboratory-grown.

Una roccia silicea opaca a grana finissima, colorata da ossidi di ferro in rosso mattone, ocra, verde o bruno, spesso in vene e paesaggi che le valgono i nomi delle sue varietà: diaspro paesaggio, diaspro oceano, diaspro sanguigno. La durezza, intorno a 6,5-7 sulla scala di Mohs, ne fa una pietra di tutti i giorni, tagliata a cabochon, in perle o in lastre. Si pulisce con acqua tiepida e sapone, e il suo valore dipende dalla nitidezza e dall’originalità del disegno.

La proprietà di una pietra a un solo asse ottico di mostrare due colori secondo la direzione in cui la si guarda: il rubino passa dal rosso porpora al rosso aranciato, l’acquamarina dall’azzurro al quasi incolore, la tormalina da un verde profondo a un verde chiaro. Il lapidario orienta il taglio per presentare la tinta migliore dalla tavola. Al dicroscopio, questo sdoppiamento serve a identificare la pietra: un vetro o un granato, non dicroici, sono subito smascherati.

Il fatto, per un cristallo, di portare due colori distinti fianco a fianco, separati da un confine netto: l’ametrina, insieme viola e gialla, la tormalina «anguria», rosa al cuore e verde al bordo, certi zaffiri blu e gialli. Queste zone nascono da cambiamenti avvenuti durante la crescita. A differenza del dicroismo, i due colori si vedono nello stesso momento, da qualsiasi angolo. Una pietra bicolore ben tagliata mette in scena il confine.

Un silicato di calcio e magnesio di cui si portano due varietà: il diopside cromo, di un verde profondo vicino allo smeraldo, estratto in Siberia e accessibile; e il diopside stellato nero, che mostra a cabochon una stella a quattro punte. Durezza da 5,5 a 6, con una sfaldatura: una pietra per orecchini e pendenti più che per un anello di tutti i giorni. Il suo colore si scurisce in grande dimensione: le pietre piccole sono le più vivaci.

Il piccolo supporto che regge un diamante durante il taglio, montato su un braccio il cui angolo si regola faccetta per faccetta. Un tempo una coppetta di piombo e stagno in cui si annegava la pietra; oggi una pinza meccanica. Il diamantaio vi fissa la pietra, la accosta alla mola, controlla alla lente, ruota, ricomincia: ogni faccetta nasce da una regolazione del dop.

Una pietra composta: due pezzi incollati l’uno sull’altro, per esempio una sottile lamina di opale su un dorso di pietra scura, o una corona di granato su un padiglione di vetro colorato. Con tre strati si parla di tripletta. L’assemblaggio dà un bell’aspetto a poca spesa ma non è una gemma intera: la legge e la CIBJO impongono di dichiararlo. Teme l’acqua e i solventi che attaccano la colla; alla lente, si vede il piano di giunzione sulla cintura.

Due fili di perle portati insieme su una stessa chiusura, il più delle volte di lunghezze leggermente diverse perché l’uno segua l’altro senza incrociarlo. Raddoppia la presenza delle perle sulla scollatura e si addice a un décolleté aperto come a un collo tondo. La sua esigenza è quella dell’abbinamento: il doppio delle perle da riunire dello stesso lustro e dello stesso colore, ed è per questo che vale più di due fili separati. Alcune chiusure permettono di separare i fili e di portarli da soli.

L’espressione indica le pietre ornamentali, il più delle volte opache, abbastanza dure da prendere una bella lucidatura ed essere scolpite: lapislazzuli, malachite, giada, onice, diaspro, agata. Si tagliano a cabochon, a lastra, in perle o in oggetti, raramente a faccette. La tradizione fiorentina delle pietre dure ne fa intarsi. La durezza varia da 5 a 7 sulla scala di Mohs: la maggior parte si porta ogni giorno, le più tenere, come la malachite, con precauzione.

Si dice della lucidatura di una pietra portata al suo grado più alto: una superficie perfettamente liscia, senza striature né tracce di mola visibili alla lente 10x, che il GIA valuta «Excellent» per un diamante. Una lucidatura dura rimanda la luce interamente invece di diffonderla, e fa la differenza tra una pietra che brilla e una pietra che scintilla. Non si consuma sul diamante; sulle pietre più tenere, il laboratorio la ravviva.

Il berillo da giallo a giallo dorato, colorato dal ferro, il cui nome greco significa « dono del sole ». Durezza da 7,5 a 8, limpido e solido: si porta tutti i giorni e si taglia volentieri a smeraldo o a ovale per mostrarne la chiarezza. Lo forniscono il Brasile, la Namibia, dove fu battezzato nel 1910, l'Ucraina e il Madagascar. Meno noto dell'acquamarina, ne condivide la luce a un prezzo più dolce; i gialli profondi e saturi sono i più ricercati.

Un calcedonio verde scuro punteggiato di macchie rosse di ossido di ferro, detto anche diaspro sanguigno o pietra del sangue. Opaco, durezza da 6,5 a 7, si porta tutti i giorni e da sempre è stato inciso a intaglio e a sigillo, poi montato su anelli chevalier e gemelli. È una delle pietre di nascita tradizionali di marzo, accanto all'acquamarina. Il valore si giudica dalla profondità del verde e dalla nettezza delle macchie rosse.

Un ossido di ferro opaco, dal grigio acciaio al nero, la cui lucidatura prende una brillantezza metallica. Il nome viene dalla striscia rosso sangue che lascia sulla porcellana, unica traccia del suo colore profondo. Densa e pesante in mano, con una durezza da 5,5 a 6,5 sulla scala di Mohs, si taglia in perle, cabochon e intagli per gioielli sobri, spesso maschili. Sopporta la quotidianità ma può scheggiarsi sotto un urto netto, e si opacizza un poco al contatto prolungato con il sudore.

La cellula del mantello dell’ostrica che secerne la madreperla. Durante l’innesto, il perlicoltore preleva un piccolo frammento di mantello da un’ostrica donatrice e lo introduce, insieme al nucleo, nella gonade di un’ostrica ricevente. Queste cellule si moltiplicano, formano il sacco perlifero intorno al nucleo e depositano la madreperla, strato dopo strato, per mesi o anni. È la qualità di questo innesto, quanto quella dell’ostrica, a decidere il colore e il lustro della perla che verrà.

Una fede incastonata di diamanti su tutto il giro, senza inizio né fine, a binario o a grani. Si regala per un anniversario di matrimonio o per una nascita, e si porta accanto alla fede liscia. La sua bellezza ha un rovescio: un anello pavé sull’intero giro non si rimette a misura senza spezzare il ritmo delle pietre, e bisogna quindi scegliere la misura con la massima cura. La mezza eternity, incastonata sulla metà visibile, conserva la stessa linea e si ritocca senza difficoltà.

«Pulita a occhio nudo»: si dice di una pietra di cui non si vede alcuna inclusione a occhio nudo, a normale distanza di lettura, qualunque cosa riveli la lente. È la soglia che conta per un gioiello indossato. Per il diamante corrisponde in genere ai gradi VS e superiori, talvolta SI1; per le pietre di colore, che il GIA non classifica in purezza, è il criterio d’uso, salvo per lo smeraldo, il cui giardino è ammesso. Oltre, si paga una rarità che solo un laboratorio distingue.

Il numero e la disposizione delle faccette distinguono i tagli: 57 per il brillante, 58 con l’apice; 74 per il Royal Asscher; un numero vicino per il taglio smeraldo, ma faccette lunghe e parallele che creano riflessi a specchio più che uno scintillio. Più faccette non vuol dire più luce: è il loro angolo che conta, e una faccetta mal orientata è una fuga di luce.

Un diamante di colore deciso, giallo, rosa, blu, verde o bruno, giudicato non più sulla scala da D a Z ma sulla tinta, sulla saturazione e sulla purezza. Il GIA lo classifica da Faint a Fancy Vivid: qui, più il colore è intenso, più la pietra è rara e ricercata. Il giallo è il più comune; il rosa e il blu sono tra le gemme più ambite al mondo.

La piccola chiusura a molla che si spinge sul perno di un orecchino a lobo, dietro il lobo. La farfallina a due alette è la più diffusa; l’alpa, con blocco di sicurezza, la più sicura.

La farfallina con due alette arrotolate, che si chiude per semplice attrito sul perno, detta in francese poussette belge: la chiusura per orecchini a lobo più diffusa, leggera, discreta e facile con una mano. Le sue ali si allentano con gli anni; una leggera pressione delle dita restituisce loro la presa. Si addice agli orecchini di tutti i giorni, ma per una perla Akoya o un diamante le si preferisce una chiusura alpa, che si blocca e non se ne va con il collo di un maglione. Si sostituisce in pochi minuti in laboratorio.

Un cerchio rigido e liscio, a sezione tonda, che in francese si chiama jonc e dà il nome al bracciale e all’anello che ne hanno la forma. L’anello a fascia bombata è un cerchio pieno, senza castone in rilievo, in cui una pietra o una perla può essere incastonata a filo; il bracciale rigido si infila passando sopra la mano. Senza asperità, non si impiglia in nulla e sopporta la quotidianità meglio di ogni altro gioiello. La sua massa d’oro ne fa il prezzo e la tenuta: un pezzo pieno dura tutta una vita.

La fattura è la prova d’acquisto di un gioiello: ne descrive i metalli, le pietre, le perle e il prezzo, ed è lei ad aprire la garanzia e a servire da base per l’assicurazione. Si conserva con il certificato di autenticità e, se c’è, con il rapporto di laboratorio, preferibilmente altrove che nell’astuccio. La Maison garantisce i suoi gioielli un anno contro ogni vizio di fabbricazione, dietro presentazione della fattura; l’usura normale, gli urti e la perdita non ne fanno parte, ma il laboratorio li ripara.

L’anello scambiato il giorno delle nozze, portato all’anulare sinistro in Francia. Liscia, in oro 750 ‰ o in platino, oppure con diamanti incastonati su una parte o su tutto il giro. Si tiene al dito ogni giorno senza toglierla: un profilo interno confortevole e un’incastonatura che non si impiglia contano più di tutto. Si sceglie il più delle volte in coordinato con l’anello di fidanzamento, accanto al quale si porta.

L’anello scambiato durante la cerimonia e portato poi ogni giorno della vita. La sua forma senza inizio né fine racconta la promessa; in Francia si porta all’anulare sinistro, spesso sotto l’anello di fidanzamento. Liscia, in oro 750 ‰ o in platino, attraversa i decenni e si ravviva con una semplice lucidatura; incastonata di diamanti, diventa una fede eternity. Il comfort conta più di tutto: un interno piatto o bombato non si porta allo stesso modo, e solo la prova al dito decide.

Lo spigolo che fa il giro di una pietra di colore alla sua massima larghezza, tra la corona e il padiglione: è la cintura, ma i lapidari francesi riservano al diamante la parola rondiste. È sul feuilletis che le griffe o l’incastonatura a chiusa fanno presa. Deve essere regolare, né tagliente, perché si scheggerebbe all’incastonatura, né troppo spesso, perché appesantirebbe la pietra senza profitto.

Un decoro fatto di fili d’oro o d’argento sottilissimi, ritorti, curvati e saldati tra loro per formare volute e merletti traforati. Nota agli Etruschi e ai Bizantini, resta viva nell’oreficeria mediterranea e torna nell’alta gioielleria per i suoi effetti di trasparenza. Un gioiello in filigrana è leggero e aereo, ma i suoi fili si deformano sotto un urto: si ripone in piano, nel suo astuccio, e non si pulisce con la spazzola.

Un filo di perle assortite, annodate, chiuso da una chiusura: l’unità di base della collana e del bracciale di perle. Si dice collana a un filo, a due fili. La lunghezza gli dà il nome, girocollo, principessa, matinée, opera o sautoir, e le perle possono essere tutte dello stesso diametro o digradanti, le più grandi al centro. Comporre un filo significa assortire decine di perle dello stesso lustro, colore e forma: è l’abbinamento, settimo fattore di valore del GIA e il più lungo da riunire.

Il filo tradizionale dell’infilatura delle perle: più capi di seta ritorti, morbidi, che danno alla collana la sua caduta naturale e si annodano con pulizia tra una perla e l’altra. La seta ha una vita: si allunga, assorbe profumi e sudore, si sporca nel foro delle perle e finisce per consumarsi. Una collana portata spesso si rifà dunque con regolarità, prima che il filo ceda. Alcuni laboratori preferiscono oggi un filo sintetico più resistente; la seta resta la scelta classica per morbidezza e discrezione.

In Francia, una parola dal senso preciso dopo il decreto del 2002 che ha bandito «semipreziosa»: «pietra fine» indica ogni gemma naturale diversa da diamante, rubino, zaffiro e smeraldo, le quattro pietre preziose. Il vecchio termine era fuorviante: una tormalina Paraíba o uno spinello valgono più di molti zaffiri. «Perla fine» non dice nulla della qualità: è il nome riservato alla perla naturale, nata senza intervento umano, in opposizione alla perla coltivata.

In una pietra tagliata, una zona centrale senza brillantezza attraverso cui si vede, come da un vetro: il padiglione è troppo piatto e la luce fugge dal fondo invece di tornare verso l’occhio. Una pietra di colore «finestrata» sembra pallida e vuota al centro; è il difetto di taglio più frequente e il più semplice da individuare, posandola su un testo stampato. La parola indica anche la faccetta lucidata su un grezzo per esaminarne l’interno.

La reazione di un diamante ai raggi ultravioletti, il più delle volte un bagliore blu. Senza fluorescenza, la pietra resta neutra sotto qualsiasi luce; una fluorescenza forte può renderla lattiginosa al sole. Selezioniamo soltanto diamanti privi di fluorescenza.

Il fluoruro di calcio, cristallizzato in cubi, in quasi tutti i colori, spesso a bande viola, verdi e blu nella stessa pietra. Ha dato il nome alla fluorescenza, che mostra spesso sotto gli ultravioletti. Durezza 4 e sfaldatura perfetta: si graffia e si scheggia al minimo urto, il che la riserva ai pendenti, alle perle e agli oggetti, mai a un anello di tutti i giorni. Una pietra da collezionista, a prezzo modesto.

Rotonda, quasi rotonda, ovale, bottone, goccia, semibarocca o barocca: le sette forme del GIA. La rotonda è la più ricercata e la più rara, con uno scarto tra i diametri inferiore al 2 %. Le forme libere hanno una bellezza tutta loro e un prezzo più dolce.

La maglia più semplice e più diffusa: anelli tondi o ovali, identici, passati l’uno nell’altro ad angolo retto. Solida, morbida, discreta, porta un pendente senza contendergli lo sguardo e si ripara facilmente, maglia per maglia. Il nome francese, forçat, ricorda le catene dei forzati; l’uso è quello di tutti i giorni. Una forzatina sottile si sceglie per una perla solitaria, una forzatina tonda più pesante per essere portata da sola.

Una materia organica conservata e indurita dal tempo geologico. L’ambra è una resina fossile: la linfa di alberi scomparsi, polimerizzata per decine di milioni di anni fino a diventare una pietra organica. Racchiude talvolta un insetto, una piuma o una foglia, colti vivi; queste inclusioni, lungi dall’essere difetti, fanno i pezzi più ricercati. Il giaietto, legno fossile, e l’avorio di mammut seguono la stessa logica.

I lampi colorati, rosso, blu, verde, che un diamante lancia quando la luce bianca si separa attraversando le sue faccette, come in un prisma. Si dice anche dispersione, o fuoco. È più forte nel diamante che in quasi ogni altra gemma, ma solo un buon taglio la fa apparire: una corona troppo piatta dà una pietra brillante e senza fuochi. L’opale li mostra in altro modo, con un gioco di colori interno.

Il fuoco di un diamante è la sua capacità di scomporre la luce bianca in lampi colorati, come un prisma, grazie alla sua forte dispersione. Si vede soprattutto in luce puntiforme, a lume di candela o sotto un faretto, mentre in pieno giorno domina la brillantezza. Il GIA lo valuta sui brillanti rotondi, insieme alla brillantezza e allo scintillio, per stabilire il grado di taglio. Una corona alta favorisce il fuoco, una tavola larga la brillantezza: il taglio Excellent tiene l’equilibrio.

Il cerchio di metallo che avvolge il dito, e la parte di un anello che ne porta la montatura. È il gambo che si misura per la misura dell’anello, circonferenza interna in millimetri, ed è lui che il laboratorio apre per una rimessa a misura. La sua larghezza cambia la sensazione al dito: un gambo largo si porta mezza misura in più. Portato da solo, diventa fede o anello a fascia, la forma più antica del gioiello.

Un filo d’oro ricurvo passa nel lobo, e l’orecchino pende libero. Leggero, rapido da mettere, dà movimento ai pendenti di perle.

L’impegno del fabbricante su ciò che ha fatto lui stesso: una saldatura, un’incastonatura, una chiusura, un’infilatura che cedesse senza urto né usura anomala. La Maison garantisce i suoi gioielli un anno contro ogni vizio di fabbricazione; vi si aggiunge la prima rimessa a misura di un anello, offerta entro trenta giorni. La garanzia non copre ciò che la vita infligge a un gioiello, un urto, un graffio, una rodiatura che sbiadisce, una perla che perde il lustro per mancanza di cure, ma il laboratorio sa rimediare a ciascuno.

Una banda di luce sottile e mobile che attraversa un cabochon, come la pupilla di un gatto, nata da fini inclusioni parallele che riflettono la luce. Il crisoberillo occhio di gatto ne è il riferimento; l’occhio di tigre, certe tormaline e alcuni zaffiri la mostrano anch’essi. La banda deve essere netta, centrata e spostarsi quando la pietra ruota: è questo che si guarda, prima del colore.

La scienza delle gemme: identificare una pietra, distinguere naturale, sintetico e imitazione, rilevare i trattamenti, stimare l’origine. Si fonda su misure fisiche, indice di rifrazione, densità, pleocroismo, spettro, e sull’esame delle inclusioni al microscopio. Strutturata nel Novecento, in particolare con la fondazione del GIA nel 1931, è la base dei rapporti di laboratorio. I nostri gemmologi sono diplomati GIA: è questo sguardo a garantire ciò che vi vendiamo.

Il Gemological Institute of America, fondato nel 1931, laboratorio di riferimento mondiale. Ha definito i 4 C del diamante e i sette fattori di valore della perla, e i suoi rapporti fanno fede su tutti i mercati. I nostri gemmologi vi si sono diplomati.

Due pietre portano questo nome: la giadeite, un pirosseno, e la nefrite, un anfibolo. Entrambe sono fatte di fibre intrecciate che non si spezzano, durezza da 6 a 7: si portano per una vita. La giadeite verde « imperiale » della Birmania, traslucida e satura, raggiunge prezzi da grande gemma; la giada esiste anche in lavanda, bianco e nero. Attenzione ai trattamenti: la giadeite « B » è impregnata di resina, la « C » tinta; solo la giada « A » è naturale.

Un legno fossile divenuto lignite, nero profondo, opaco allo stato grezzo e di una bella lucidatura vellutata una volta lavorato. Leggero e tiepido al tatto, si carica di elettricità statica come l'ambra. Durezza da 2,5 a 4: si graffia e si porta con cura, in collana, spilla o orecchini. Whitby, in Inghilterra, ne fece la materia del gioiello da lutto vittoriano dopo il 1861. Il vero giaietto si distingue dal vetro nero, più pesante e freddo, e dalla resina.

In uno smeraldo, l'insieme di fratture, cristalli e inclusioni liquide che formano un paesaggio interno, come rami visti alla lente. Il giardino è la norma dello smeraldo, non un difetto: il GIA classifica questa pietra tra quelle che ne portano sempre, e uno smeraldo perfettamente limpido desta piuttosto il sospetto di una sintesi. Aiuta a riconoscere l'origine, colombiana, zambiana o brasiliana. Un giardino discreto, che non turba il colore, è il buon compromesso; uno troppo denso spegne la pietra.

Un gioiello d’eccezione, in cui la rarità delle gemme si unisce alla maestria dell’atelier. La parola viene dal francese antico joiel, la cosa che rallegra, da cui anche «gioielleria». Si riserva ai pezzi che contano, diademi, parure di corte, grandi solitari, sautoir di perle fini, quelli che attraversano le generazioni e che si assicurano come un’opera. Per ciò che si porta ogni giorno si dice semplicemente gioiello; la gioia si tiene per ciò che ha una storia.

L'arte di creare gioielli in metalli preziosi, oro 750 ‰ o platino, incastonati di gemme: diamanti, zaffiri, rubini, smeraldi, perle. Si distingue dall'oreficeria, dove prevale il metallo e le pietre sono accessorie, e dall'argenteria, rivolta agli oggetti. Il gioielliere disegna e monta; l'incastonatore fissa le pietre; il lucidatore rifinisce. Un gioiello di gioielleria si ripara, si rimette a misura e si tramanda: è la differenza, all'uso, con la bigiotteria.

L’artigiano che monta le gemme sul metallo prezioso: disegna, forgia, aggiusta e salda la montatura che accoglierà la pietra, prima che l’incassatore la fissi e il pulitore le dia la sua brillantezza. La parola francese, joaillier, viene da joyau, gioiello. L’orafo lavora piuttosto il metallo da solo, l’argentiere gli oggetti d’argento; il gioielliere, invece, serve la pietra. Una maison di gioielleria riunisce questi mestieri sotto uno stesso punzone di maestro, che firma e impegna ogni pezzo uscito dal laboratorio.

Un oggetto d’ornamento che si porta addosso: anello, collana, bracciale, orecchini, spilla. La parola copre tutto, dalla bigiotteria al gioiello prezioso; la gioielleria ne indica la parte fatta d’oro o di platino e di gemme. Un gioiello si sceglie per ciò che dice e per ciò che dura: le materie preziose si riparano, si lucidano e si tramandano, là dove le leghe di bigiotteria si anneriscono.

La lunghezza di collana da 38 a 40 cm, che si posa alla base del collo. Molto elegante con una scollatura a V o le spalle nude. La più corta delle lunghezze classiche.

Una frattura interna alla pietra, risanata o ancora aperta, che alla lente appare come una piuma, un velo o una scheggia di ghiaccio: il nome francese significa « brina ». Il givre è un'inclusione: pesa sul grado di purezza e, se affiora in superficie, rende la pietra fragile all'incastonatura. Nello smeraldo i givre formano il giardino, ammesso e persino atteso; li si attenua con l'olio. Altrove, un givre invisibile a occhio nudo non toglie nulla né alla bellezza né alla solidità.

La larva microscopica delle cozze d’acqua dolce, quelle che danno le perle della Cina e del lago Biwa. Liberata dalla femmina, si aggrappa per qualche settimana alle branchie o alle pinne di un pesce ospite prima di ricadere sul fondo e diventare una giovane cozza. Senza pesce, niente cozza, e senza cozza, niente perla: gli allevamenti crescono dunque i loro pesci ospiti insieme ai molluschi. La parola viene dal greco glochis, la punta di freccia, per via dei suoi piccoli uncini.

Una forma simmetrica a pera, naturale nella perla come nella gemma. Ricercata per gli orecchini pendenti e i pendenti, dove allunga la linea e segue il movimento.

La ghiandola riproduttiva dell'ostrica perlifera, alloggiata nel cuore della sua carne. È lì che l'innestatore depone il nucleo e l'innesto di mantello: l'organo è ricco di riserve e abbastanza ampio da accogliere una sferetta di parecchi millimetri senza ferire l'animale. La sacca perlifera che vi si forma avvolge il nucleo e deposita la madreperla. La perla coltivata di mare nasce dunque nella gonade; quella d'acqua dolce, invece, si forma nel mantello.

Il berillo puro, incolore, quello che nulla colora: né cromo, né ferro, né manganese. Prende il nome da Goshen, nel Massachusetts; è limpido, durezza da 7,5 a 8, e si porta tutti i giorni. Poco richiesto, quindi poco costoso, un tempo servì da imitazione del diamante e da vetro per occhiali. La sua luce è dolce, senza i fuochi del diamante; interessa soprattutto i collezionisti e chi ama la famiglia dei berilli al completo.

Una faccetta allungata, tagliata parallelamente al bordo della pietra e disposta a gradini: è il principio dei tagli «a gradini», smeraldo, baguette, Asscher. Poche faccette, larghe e piatte, che fanno scintillare meno di un brillante ma mostrano il colore e la purezza della pietra come attraverso una finestra. Questi tagli richiedono dunque una pietra pulita a occhio nudo: ogni inclusione vi si vede.

Non una pietra ma una famiglia di silicati a cristalli cubici, che si mescolano tra loro e coprono tutti i colori tranne il blu deciso: almandino e piropo rossi, rodolite lampone, spessartite arancio, grossularia dal miele al verde, tsavorite verde vivo, demantoide verde dai fuochi vivaci. Durezza da 6,5 a 7,5, senza sfaldatura: i granati si portano tutti i giorni e non vengono quasi mai trattati. Pietra di nascita di gennaio, dal rosso comune al verde di altissimo valore.

Un’antica unità di peso, il quarto di un carato, cioè 0,05 g, ancora impiegata per le perle fini e negli inventari di pietre antiche: un diamante «di quattro grani» pesa 1 ct. Viene dal chicco di grano della bilancia degli orafi. La parola indica anche, nell’incastonatura, la pallina di metallo che trattiene una pietra: nulla a che vedere.

Un decoro fatto di minuscole sferette d’oro, posate e saldate una a una sul metallo per disegnare motivi e rilievi. Gli orafi etruschi ne furono i maestri insuperati, e si dovette attendere il XIX secolo, con Castellani, per ritrovare il segreto di una saldatura invisibile. Un gioiello granulato ha una superficie vibrante, che cattura la luce in mille punti; richiede un uso attento, perché ogni grano è un piccolo rilievo esposto.

Il granato di calcio e alluminio, che deve il nome all'uva spina, Ribes grossularia, per la sua varietà verde pallido. Va dal giallo miele all'arancio dell'hessonite, colorata dal ferro, e al verde intenso della tsavorite, colorata da vanadio e cromo. Durezza da 6,5 a 7,5: si porta ogni giorno. L'hessonite si riconosce dall'interno torbido, come sciroppo; la tsavorite, limpida, è la più ricercata e la più costosa della famiglia.

Un bracciale a maglia grumetta, spesso attraversato da una piastrina d’oro su cui si incide un nome o una data: è il bracciale di nascita per eccellenza, regalato da un padrino o da una madrina, e poi quello dell’uomo, in versione larga. Si presta all’incisione e alla trasmissione. La chiusura, moschettone o a T, deve essere proporzionata alla maglia, e un bracciale da bambino si compra un po’ lungo, salvo togliere una maglia per adattarlo al polso.

Una maglia in cui ogni anello è leggermente ritorto e poi schiacciato, così che la catena poggia piatta sulla pelle e brilla tutta d’un pezzo, come un nastro. Nata nei bracciali con targhetta, è diventata la maglia maschile per eccellenza, dal bracciale d’identità alla catena da collo spessa; nella versione sottile veste anche un polso femminile. Robusta, sopporta l’uso quotidiano; la sua superficie piatta trattiene i graffi, che una lucidatura cancella.

Un decoro inciso a macchina, con il tornio da guillochage, che traccia sul metallo motivi geometrici di regolarità perfetta: raggi, onde, chicchi d’orzo, squame. Sotto uno strato di smalto traslucido, il guillochage acquista una profondità luminosa che Fabergé ha reso celebre. In gioielleria lo si trova su medaglioni, casse di orologio e manchette; le sue sottili striature nascondono bene i graffi dell’uso, ma una lucidatura troppo insistita finisce per cancellarle.

Le piccole faccette allungate che bordano la cintura di un brillante, sedici sulla corona e sedici sul padiglione. Poste alla brillantatura, sono loro a moltiplicare i lampi e a dare al diamante il suo scintillio quando la mano si muove. La loro lunghezza sul padiglione, misurata dal GIA, pesa nel grado di taglio. In inglese, girdle facets.

Un cerchio di piccoli diamanti incastonati a filo della pietra centrale, che la circonda come un’aureola e la fa sembrare più grande e più brillante. L’halo, molto amato negli anni Venti e tornato in primo piano, permette di offrire una pietra modesta con la presenza di una grande pietra; protegge anche la cintura della gemma centrale. Si disegna tondo, ovale o cuscino, secondo il taglio della pietra, e si esegue a grani o con micro-griffe.

«Perla-fiore»: il grado più alto dell’Akoya, attribuito non dal venditore ma dal Pearl Science Laboratory di Tokyo dopo l’analisi del lustro, della superficie e dello spessore della madreperla. Ogni filo Hanadama è consegnato con il suo certificato numerato.

High Pressure, High Temperature: una pressa riproduce, in pochi giorni, la pressione e il calore del mantello terrestre. Il procedimento serve a far crescere diamanti da laboratorio e, applicato a certi diamanti naturali bruni, a renderli incolori. Questo trattamento è permanente ma va dichiarato; il GIA lo annota sul rapporto e incide sulla cintura la dicitura HPHT processed. Un diamante naturale mai trattato vale di più, a parità di grado.

L’Hoge Raad voor Diamant, «Consiglio superiore del diamante», il laboratorio di Anversa, capitale storica del taglio del diamante. Nato negli anni Settanta per garantire i diamanti che passano per la piazza di Anversa, rilascia rapporti sulle 4 C riconosciuti in Europa e incide su richiesta il proprio numero sulla cintura. Con il GIA e l’IGI forma il trio dei grandi laboratori del diamante; i suoi gradi di colore e purezza seguono la stessa scala, con talvolta lievi differenze di valutazione.

In gemmologia, la tinta pura di un colore, quella che si nomina: blu, rosso, verde, e le loro mescolanze, un blu leggermente violaceo per esempio. Il GIA descrive il colore di una pietra con tre misure: la tinta, il tono, dal chiaro allo scuro, e la saturazione, dallo spento al vivo. La tinta da sola non dice nulla della bellezza; è la saturazione a fare il prezzo di uno zaffiro o di un rubino. Due pietre della stessa tinta possono così valere dieci volte l’una dell’altra.

L'International Diamond Manufacturers Association, fondata nel 1946, che riunisce le associazioni nazionali di tagliatori e fabbricanti di diamanti. Insieme alla Federazione mondiale delle borse diamantifere organizza il Congresso mondiale del diamante e ha promosso la nascita del Consiglio mondiale del diamante, all'origine del processo di Kimberley contro i diamanti dei conflitti. Non ne vedrete il nome su un gioiello; conta a monte, nelle regole che il commercio del diamante segue.

L’International Gemological Institute, laboratorio fondato ad Anversa nel 1975 e oggi presente nelle grandi piazze diamantifere del mondo. Classifica i diamanti secondo le 4 C, descrive le pietre di colore e le perle, e si è ritagliato un posto particolare sui diamanti di laboratorio, di cui certifica una larga parte. I suoi rapporti sono riconosciuti dal commercio; per i diamanti naturali da 0,30 ct in su, la Maison sceglie il rapporto GIA.

L'artigiano che fissa le pietre su un gioiello, dopo il gioielliere che ha modellato la montatura e prima del lucidatore. Con bulino, ciappola e microscopio, adatta ogni sede alla pietra, ribatte il metallo e lucida griffe o grani senza graffiare la gemma. Un pavé di diamanti o una pietra fragile come lo smeraldo si affidano ai più esperti: dal suo gesto dipendono la tenuta e lo splendore dell'insieme.

L'arte di fissare una pietra nel metallo senza colla e senza ferirla, con la sola pressione del metallo ribattuto su di essa. È un mestiere a sé, distinto da quello del gioielliere che fabbrica la montatura. Ogni incastonatura ha il suo uso: le griffe per la luce, la chiusa per la sicurezza, i grani per il pavé, il binario per le linee di pietre. La qualità dell'incastonatura decide la tenuta di un gioiello per decenni.

Le pietre sono allineate tra due binari d’oro, senza griffe. Netta, protettiva, non si impiglia in nulla; è l’incastonatura delle fedi con diamanti e delle linee di baguette.

La pietra è incassata direttamente nello spessore del metallo, a filo della superficie, e trattenuta dal metallo ribattuto tutt’intorno: né griffe, né nastro riportato. Il gioiello resta liscio come un ciottolo, nulla si impiglia, nulla sporge; è l’incastonatura dei chevalier, delle fasce bombate e delle fedi maschili. Richiede una montatura spessa e una pietra dura, diamante o zaffiro di preferenza, perché la luce entra solo dalla tavola.

Minuscole sferette d’oro, sollevate nel metallo con il bulino, trattengono la pietra. Discreta, lascia vedere tutta la pietra; è l’incastonatura del pavé e delle linee di piccoli diamanti.

La pietra è trattenuta da quattro o sei punte d’oro. L’incastonatura che lascia passare più luce, il classico del solitario. Le griffe si controllano a ogni pulizia in laboratorio.

Una variante dell’incastonatura a filo in cui l’incassatore incide intorno alla pietra incassata una stella a più punte, le cui punte ribattute trattengono la gemma. Il disegno inciso prolunga la brillantezza della pietra e la fa sembrare più grande; molto in voga in epoca vittoriana, torna sui chevalier, sui medaglioni e sui pendenti piatti. Un’incastonatura solida e senza rilievo, che protegge la pietra e si porta tutti i giorni.

Un sottile nastro d’oro circonda tutta la pietra. L’incastonatura più protettiva, dal disegno netto e moderno, che non si impiglia in nulla: quella dei gioielli portati tutti i giorni.

Un’incastonatura in cui nessun metallo appare tra le pietre: ogni gemma, tagliata con una scanalatura sotto la cintura, scorre su un sottile binario d’oro nascosto sotto, e le pietre si toccano bordo a bordo come un mosaico di colore puro. Van Cleef & Arpels l’ha brevettata nel 1933 con il nome di serti mystérieux. Esige pietre calibrate al centesimo e un incassatore d’eccezione, da cui la sua rarità; una pietra persa si sostituisce con difficoltà, e questi gioielli si proteggono dagli urti.

Il nastro d’oro circonda la pietra solo su due lati e lascia entrare la luce dagli altri. A metà tra la protezione della chiusa e l’apertura delle griffe.

Un nome, una data, poche parole incise all’interno di una fede, sulla piastra di un chevalier o sulla targhetta di un bracciale: ciò che fa di un gioiello il vostro. Si esegue a mano, con il bulino, per un tratto vivo, o al laser per una finezza estrema su una fascia stretta. Si incide dopo la messa a misura, mai prima, perché una rimessa a misura taglia la fascia e può cancellare una lettera; su una fede eternity, pavé su tutto il giro, lo spazio spesso manca.

Un’iscrizione tracciata da un fascio laser, così sottile che si legge solo con la lente. Su un diamante, i laboratori incidono così il numero del rapporto sulla cintura: la pietra porta la propria identità, che si ritrova sul certificato e si verifica con la lente 10x, senza che nulla appaia a occhio nudo né influisca sul grado. Sull’oro, il laser incide un messaggio, una data o un motivo all’interno di una fascia, più netto di un’incisione a mano sulle superfici sottili.

Un segno interno di una gemma, cristallo, nube o velatura, nato durante la sua crescita. Determina la purezza e, in gemmologia, attesta l’origine naturale e talvolta geografica di una pietra. Invisibile a occhio nudo, non conta quando la si indossa.

Il rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e la sua velocità nella pietra: più è alto, più la luce viene deviata e rimandata verso l’occhio. Il diamante raggiunge 2,42, il corindone circa 1,77, il quarzo 1,55. Ogni minerale ha il suo, e il rifrattometro del gemmologo lo misura in pochi secondi: è il primo test di identificazione, quello che separa uno zaffiro da un vetro blu. È anche lui a spiegare la brillantezza di un diamante ben tagliato.

Il lavoro di laboratorio che trasforma perle forate in collana o bracciale: vengono allineate nell’ordine scelto, tutte uguali o digradanti, passate su un filo di seta o su un filo tecnico e, per una collana di qualità, annodate una a una. La chiusura è fissata da un’asola protetta da una sottile spirale di metallo, la canutiglia, che evita l’usura del filo. Una buona infilatura si giudica dai nodi regolari, dall’assenza di filo visibile e dalla morbidezza della collana sulla pelle.

Il gesto chirurgico che dà il via alla perla: un frammento di mantello di un’ostrica donatrice, inserito insieme al nucleo nella gonade di un’ostrica ricevente. Il frammento decide il colore e la qualità della madreperla a venire. Un innesto si compie in un minuto e impegna due anni di allevamento.

Una pietra dura incisa a incavo, al contrario del cammeo scolpito a rilievo: premuta nella cera lascia un'impronta in rilievo, e per questo fu il sigillo di Greci, Romani e re. Corniola, agata, onice, ametista e cristallo di rocca vi si prestano. Montato su anello chevalier o pendente, l'intaglio antico è un oggetto da collezione; quello moderno, inciso con lo stemma o le iniziali, resta il gioiello personale per eccellenza.

La cordierite di qualità gemma, di un blu violaceo che ricorda lo zaffiro, dal pleocroismo così marcato che passa dal blu profondo al giallo grigiastro secondo l'angolo: il lapidario deve orientarla con cura. Durezza da 7 a 7,5: si porta ogni giorno, evitando gli urti sui piani di sfaldatura. È stata soprannominata « zaffiro d'acqua » e si è attribuito ai Vichinghi l'uso di servirsene per individuare il sole sotto le nuvole, ipotesi seducente ma non provata. Una pietra blu accessibile.

La comparsa di colori d'arcobaleno in una pietra per diffrazione o interferenza: nell'agata iride sono le sue bande microscopiche a scomporre la luce; nel « quarzo iride », una fessura interna sottilissima, dove l'aria intrappolata fa nascere un arcobaleno visibile girando la pietra. Il nome viene da Iride, messaggera degli dèi e dea dell'arcobaleno. Questi effetti si vedono solo sotto un certo angolo e in luce viva; sono naturali, ricercati e senza influenza sulla solidità.

Un gioco di colori d'arcobaleno che scivola sulla superficie di una materia quando la si gira, nato dalle interferenze della luce in strati o lamelle sottilissimi: è l'oriente di una perla, il bagliore della labradorite, lo splendore dell'agata iride o di una sottile fessura in un quarzo. L'effetto viene dalla struttura e non da un pigmento: non si consuma e si copia solo imperfettamente. Si giudica alla luce del giorno, muovendo la pietra o la perla.

La proprietà di minerali di composizione chimica diversa di condividere la stessa struttura cristallina, al punto di mescolarsi in un unico cristallo. I granati ne sono l'esempio: piropo e almandino, spessartite e grossularia si sostituiscono l'uno all'altro in ogni proporzione, da cui la loro continuità di colori, dal rosso all'arancio e al verde. È anche ciò che permette a tracce di cromo di rimpiazzare l'alluminio del corindone e di fare un rubino. Una nozione da gemmologo, che spiega molte sfumature.

Il nome dato nel commercio alle più piccole perle Akoya, raccolte da giovani ostriche o dopo una coltura breve, prima che la perla raggiunga il diametro abituale della specie. Spesso chiamate baby Akoya, conservano il lustro vivo proprio di questa perla in una misura di pochi millimetri. Si montano in fili leggeri, in discreti orecchini a lobo o a semina su una montatura, là dove una perla grossa peserebbe. Scelte rotonde e lustrate, costano meno delle loro sorelle maggiori a parità di qualità.

La grafia anglosassone del carato dell’oro, che misura la parte di oro puro in una lega in ventiquattresimi: 24 karat per l’oro puro, 18 per il 750 ‰, 14 per il 585 ‰, 9 per il 375 ‰. L’inglese distingue così il karat dell’oro dal carat della gemma, che è un peso di 0,20 g; l’italiano, come il francese, usa la stessa parola per entrambi, il che spiega molte confusioni. Su un gioiello marcato «18K» si legga dunque «oro 750 ‰», nient’altro.

Una perla nata senza nucleo, quando l’ostrica espelle il nucleo ma continua a depositare madreperla. Interamente di madreperla, di forma libera, con un lustro spesso vivissimo. La parola viene dal giapponese «seme di papavero».

Il nome italiano del Kimberley Process, l’accordo tra Stati, industria e organizzazioni che, dal 2003, autorizza il commercio internazionale dei diamanti grezzi soltanto tra Paesi membri, con certificato d’origine e in colli sigillati. Ha tagliato la maggior parte dei circuiti che finanziavano guerre civili in Africa. I suoi limiti sono noti: si ferma al grezzo, non sorveglia né il tagliato né le condizioni di lavoro, e la sua definizione di conflitto è ristretta.

Il sistema di certificazione dei diamanti grezzi in vigore dal 2003, nato a Kimberley, in Sudafrica, per tagliare i proventi che le guerre civili traevano dal diamante. Ogni lotto di grezzi attraversa le frontiere sigillato, con un certificato di Stato, soltanto tra Paesi membri. Riguarda solo il grezzo e i conflitti armati: non garantisce né le condizioni di lavoro né l’origine di una pietra tagliata.

La città portuale del Giappone, sul mare interno di Seto, capitale mondiale del commercio della perla Akoya dall'inizio del XX secolo. I raccolti degli allevamenti perliferi, baia di Ago, Ehime, Nagasaki, vi convergono per essere selezionati, abbinati e forati, poi venduti all'asta o a trattativa privata: è a Kobe che si decide la qualità di un filo, lustro, superficie e abbinamento. Le Akoya sono allevate nelle baie vicine e non nel porto stesso.

Lo spodumene da rosa a lilla, colorato dal manganese, scoperto in California nel 1902 e battezzato in onore di George Frederick Kunz, il gemmologo di Tiffany. Durezza da 6,5 a 7 ma due sfaldature perfette, e un colore che sbiadisce sotto una luce forte e prolungata: la si dice « pietra della sera », da portare in pendente o in orecchini piuttosto che in un anello di tutti i giorni. I suoi grandi cristalli limpidi danno pietre di parecchi carati a prezzo dolce.

L’espressione inglese, oggi la più corrente, per il diamante fabbricato in laboratorio. Ha sostituito «sintetico», giudicato fuorviante, perché la pietra non imita nulla: è diamante, ottenuto per CVD o HPHT. I laboratori la scrivono per esteso sui loro rapporti e la incidono sulla cintura. Non va confusa né con la moissanite né con l’ossido di zirconio, che sono soltanto imitazioni.

Il luogo dove un gioiello prende corpo e dove si succedono mestieri distinti: il disegnatore, l’orafo che monta il metallo, l’incassatore che fissa le pietre, il pulitore che dà la brillantezza finale. Uno stesso pezzo passa per più mani prima del controllo e della punzonatura. È anche lì che i gioielli tornano per una rimessa a misura, una rodiatura o una verifica delle griffe: un laboratorio non è solo un luogo di creazione, è quello che si prende cura di un gioiello per tutta la vita.

Un feldspato grigio scuro che si accende, sotto un certo angolo, di lampi blu, verdi o dorati: la labradorescenza, nata dalla luce che interferisce tra sottili lamelle interne. Scoperta in Labrador nel 1770, si taglia a cabochon e a placca, orientata perché il bagliore appaia di fronte. Durezza da 6 a 6,5, con sfaldatura: una pietra da pendente e da orecchini più che da anello quotidiano. La « spectrolite » finlandese mostra tutti i colori; la pietra di luna è la sua cugina bianca.

Un taglio a goccia allungata, arrotondato in basso e affusolato in alto, più stretto e più slanciato della pera classica. È fatto per pendere: orecchini, pendenti, dove la punta accoglie l'anellino e il ventre prende la luce. Sfaccettato su tutto il contorno, senza tavola, diventa briolette. Su un anello si porta con la punta verso l'unghia per allungare il dito. Le sue punte sottili richiedono un'incastonatura che le protegga.

L'artigiano che taglia e lucida le pietre di colore, dal grezzo alla faccetta; il diamante spetta a un mestiere a parte, quello del diamantaio. Il lapidario legge la pietra prima di toccarla: dov'è il colore, dove sono le inclusioni, come orientare l'asse ottico per la tinta più bella conservando il massimo del peso. Sceglie poi la forma, a faccette o a cabochon. La parola designa anche, fin dal Medioevo, i trattati sulle pietre e le loro virtù.

Una roccia di un blu oltremare profondo, fatta di lazurite punteggiata di pirite dorata e talvolta venata di calcite bianca. Estratta da oltre seimila anni nel Badakhshan afgano, fece il blu dei faraoni e, macinata, l'oltremare dei pittori. Durezza da 5 a 5,5: si porta ogni giorno a cabochon, in perle o in placca, evitando urti e prodotti per la casa. I pezzi più belli sono di un blu uniforme, senza calcite, con qualche pagliuzza di pirite; le tinture sono frequenti e vanno dichiarate.

La larghezza del nastro d’oro al dito, da meno di 2 mm per una fede sottile a 6 o 8 mm per una fascia da uomo. Cambia il modo in cui l’anello si porta: una fascia larga copre più pelle, scivola meno bene sulla nocca e stringe di più con il caldo, tanto che la si prende da una mezza misura a una misura sopra una fascia sottile. Cambia anche il comfort di due anelli portati insieme; l’interno bombato, detto comfort, addolcisce una fascia larga.

Si dice di una pietra la cui trasparenza è velata da un bianco diffuso, come latte nell'acqua. Nel diamante l'aspetto latteo viene da una moltitudine di inclusioni microscopiche o, al sole, da una fluorescenza molto forte: la pietra perde nitidezza e fuoco, e si vende a meno. Per questa ragione scartiamo i diamanti fluorescenti. Nel quarzo e nell'opale il latteo è una varietà a sé; nello zaffiro segnala una pietra di minore qualità.

La miscela dell’oro puro, troppo tenero per un gioiello, con altri metalli che gli danno tenuta e colore: argento e rame per il giallo, rame per il rosa, palladio per il bianco. A 750 ‰, la lega rappresenta un quarto del metallo.

Lo strumento del gemmologo: un ingrandimento di dieci volte, la norma internazionale per giudicare la purezza di un diamante. Ciò che non si vede alla lente 10x non esiste per il grado.

La qualità di una pietra che lascia passare la luce senza velo né torbidità: l'acqua chiara di un berillo, la trasparenza di uno zaffiro. Si distingue dalla purezza, che conta le inclusioni: una pietra può essere priva di inclusioni eppure lattea, o portare una frattura in una materia perfettamente limpida. In una pietra di colore, la limpidezza decide lo splendore e la vivacità della tinta; la si giudica a occhio, alla luce del giorno, guardandoci attraverso.

Un termine da negoziante, e non una categoria del GIA, per una perla leggermente asimmetrica la cui linea resta armoniosa: una goccia un po’ inclinata, un ovale che si affusola, tra la forma regolare e la barocca vera e propria. Piace negli orecchini spaiati e nei pendenti, dove la sua curva dà movimento senza l’irregolarità di una barocca. Come ogni forma libera, è più accessibile della rotonda a parità di lustro; l’essenziale è sceglierla per il suo disegno, e non per ripiego.

Una superficie a specchio ottenuta con la lucidatura a mano, la finitura classica della gioielleria. I micrograffi dell’uso si cancellano per sempre con una semplice lucidatura in laboratorio.

Il segmento della gioielleria che riunisce materie rare, oro 750 ‰, platino, diamanti e gemme certificate, perle coltivate di alta qualità, e un lavoro di laboratorio accurato, sotto un marchio che ne risponde. Lo si distingue dalla bigiotteria, in metalli non preziosi, e dall’alta gioielleria, che produce solo pezzi unici. Il lusso si riconosce meno dal prezzo che da ciò che resta dopo: un gioiello che si ripara, che si tramanda, e di cui ogni materia ha un nome.

La nitidezza dei riflessi sulla superficie di una perla: un lustro intenso restituisce i contorni di un viso come uno specchio, un lustro spento li confonde. Per il GIA è il primo fattore di valore di una perla, prima ancora della dimensione. Dipende dalla qualità della madreperla e dalla finezza dei suoi strati.

Una mezza perla bombata, coltivata contro la parete interna della conchiglia anziché nella carne dell’ostrica. Il dorso piatto la destina a orecchini e pendenti, dove offre una grande superficie di madreperla a un prezzo contenuto.

La materia che l’ostrica deposita, strato dopo strato, attorno al nucleo. Composta di aragonite e conchiolina, determina il lustro, il colore e la durata della perla. Più è spessa, più il lustro è profondo e più resiste agli anni: il GIA cita circa 0,4 mm come riferimento del commercio per un’Akoya di alta qualità.

L’unità di una catena, l’anello o l’elemento la cui ripetizione fa tutto il gioiello. La sua forma dà il nome alla catena: forzatina, veneziana, grumetta, rolò, figaro. La qualità di una maglia si giudica dalla regolarità degli elementi, da saldature che l’occhio non vede e da un’articolazione che non si incastra né si torce. Una maglia piena dura più di una vuota, più leggera; tra due catene dello stesso disegno, il peso dice molto.

Una maglia della famiglia grumetta in cui una maglia lunga si alterna a due o tre maglie corte, in un ritmo regolare che dà movimento alla catena. Nata in Italia, si porta come catena da collo o come bracciale, di preferenza senza pendente, perché l’anellino scivolerebbe da una maglia all’altra. Robusta e piatta, è adatta all’uso quotidiano; la si preferisce piena, e si sceglie un moschettone proporzionato alle sue maglie lunghe.

La catena più classica: anelli ovali identici, concatenati uno a uno. Solida e discreta, porta un pendente senza rubargli la scena. Il nome viene dalle catene dei forzati.

Una catena di anellini tondi molto piccoli, stretti l’uno contro l’altro, che scorre tra le dita come un filo d’oro. È la maglia delle catene sottili e antiche, quella dei medaglioni e degli orologi da taschino, morbida e discreta, quasi tessile al tatto; in francese si chiama jaseron. La sua finezza la rende leggera ed elegante, ma si annoda se la si getta in fondo a una scatola: la si ripone chiusa, in piano o appesa, e la si districa con pazienza, mai tirando.

Una catena di piccole maglie quadrate, snodate ad angolo retto, che forma un nastro netto e brillante. Più rigida della forzatina, tiene dritto un pendente sottile.

Un carbonato di rame opaco, di un verde profondo rigato da bande chiare e scure che si dispongono in cerchi quando la si taglia. Tenera, tra 3,5 e 4 sulla scala di Mohs, si graffia facilmente, teme acidi, calore e ultrasuoni: la si riserva a pendenti, orecchini e anelli portati con cautela. I Russi ne hanno rivestito colonne intere; in un gioiello, il suo valore dipende dal contrasto e dalla nitidezza delle zone concentriche.

Il bracciale largo e rigido, aperto sul retro, che prende il polso come il polsino di una camicia, da cui il nome francese. Si porta da solo, per sé stesso, in oro liscio, martellato, traforato o pavé di pietre. Si sceglie aderente alla circonferenza del polso e si infila di lato, dall’apertura; si evita di piegarlo e raddrizzarlo, perché l’oro alla lunga si affatica. Un gioiello da sera e da pomeriggio, fatto meno per le tastiere che per le mani libere.

Il tessuto vivo che riveste l’interno della conchiglia di un’ostrica e la costruisce, strato dopo strato. È lui a secernere la madreperla, ed è un frammento di mantello prelevato da un’ostrica donatrice che l’innestatore inserisce, insieme al nucleo, nell’ostrica ricevente: le sue cellule formeranno il sacco perlifero. La scelta della donatrice, per il colore e il lustro della sua stessa madreperla, è uno dei segreti del perlicoltore.

La più grande delle perle coltivate, da 10 a 15 mm, allevata in Australia e nelle Filippine nell’ostrica Pinctada maxima. Bianco argentato in Australia, dorata nelle Filippine. La sua madreperla, la più spessa di tutte, dona un lustro morbido e profondo.

Una forma allungata con due punte, detta anche navetta. Allunga il dito e appare più grande a parità di peso. La leggenda la fa nascere alla corte di Luigi XV, per la marchesa di Pompadour.

La superficie conserva l’impronta del martello dell’orafo: ogni sfaccettatura cattura la luce in modo diverso. Una finitura viva, artigianale, che i graffi del tempo non disturbano.

Una collana da 50 a 60 cm, che cade sulla parte alta del petto. Più lunga della principessa, veste un colletto chiuso e si porta con disinvoltura ogni giorno.

Un pendente piatto, tondo o ovale, che si apre su una cerniera per custodire un ritratto, una ciocca, una fotografia: il più intimo dei gioielli, portato vicino al cuore in fondo a una catena. Si incide, si decora a guilloché, si smalta o si incastona con una perla. La cerniera e la chiusura sono i suoi punti fragili: lo si apre con la punta dell’unghia, senza forzare, e lo si fa verificare se non chiude bene. La parola indica anche, per estensione, ogni pendente tondo con motivo in rilievo.

Mezzo millimetro di circonferenza del dito tra due misure francesi: una 52,5 tra la 52 e la 53. Su una fascia sottile la differenza si sente appena; su una fede larga, una fascia bombata o un anello con montatura alta fa tutta la differenza tra un anello che gira e un anello che segna. Il laboratorio regola al mezzo millimetro durante una rimessa a misura, ed è spesso la soluzione quando un anello passa la nocca con troppo sforzo o scivola al minimo freddo.

Griffe piccolissime, quasi invisibili, per pietre di contorno che sembrano fluttuare sul metallo. Più luce del grano, meno metallo visibile della griffe.

L’industriale giapponese (1858-1954), figlio di un venditore di noodle di Toba, che ha fatto della perla coltivata una realtà commerciale. Ottiene una prima mezza perla nel 1893, poi perle rotonde all’inizio del XX secolo grazie al procedimento d’innesto messo a punto da Tokichi Nishikawa e Tatsuhei Mise, di cui acquista i diritti. I suoi allevamenti di Akoya, la boutique di Ginza e le esposizioni in tutto il mondo hanno imposto la perla coltivata di fronte alla perla fine. Ogni perlicoltura moderna discende dalla sua impresa.

La misura di anello più comune in Francia per una donna: una circonferenza interna di 52 mm, cioè un diametro di circa 16,5 mm, che corrisponde all’incirca a una 12 italiana e a una 6 americana. È la misura degli anelli di prova e di molti anelli di fidanzamento, ma nulla sostituisce la misura con l’anelliere, a fine giornata, quando il dito è più largo. Un anello largo si prende una mezza misura sopra; un anello sottile, alla misura esatta.

Nell’uso francese, la circonferenza interna dell’anello in millimetri, da 44 a 70 circa; una 54 corrisponde a una 6¾ americana. Il dito cambia con il caldo e con l’ora: un anello deve superare la nocca con un leggero sforzo e restare senza stringere.

La valle della Birmania che produce i rubini più ricercati al mondo, sfruttata almeno dal XV secolo. Dire «Mogok» per un rubino significa dire l’origine più alta.

La scala di durezza dei minerali, da 1 (talco) a 10 (diamante), che dice se una pietra graffia o si lascia graffiare. Corindone 9, topazio 8, quarzo 7: sopra il 7 una gemma resiste alla polvere di ogni giorno e si porta quotidianamente.

Un carburo di silicio, individuato nel 1893 dal chimico Henri Moissan nei frammenti di una meteorite dell'Arizona, e che oggi si produce soltanto in laboratorio. Durezza 9,25, fuochi più vivi di quelli del diamante, di cui è l'imitazione più convincente a occhio. Alla lente, la sua doppia rifrazione sdoppia le faccette posteriori e la tradisce subito; non ha né la rarità né il valore di un diamante, e va venduta sotto il proprio nome.

Un orecchino con chiusura a cerniera, che si aggancia dietro il lobo. Il più sicuro dei sistemi: ci si può dormire, e in Francia si chiama dormeuse proprio per questo.

La parte in metallo di un gioiello che accoglie la pietra o la perla e la porta al dito, all’orecchio o al collo: gambo, testa dell’anello, castone, anellino. La si disegna per la gemma: aperta per lasciar entrare la luce in un diamante, chiusa per assestare una perla su una coppetta incollata e spinata. Una montatura in oro 750 ‰ o in platino si ripara, si lucida e si rimette a misura per tutta la vita; è lei che fa tenere un gioiello.

Una montatura dal fondo pieno: una placca di metallo chiude il di sotto della pietra e non lascia passare la luce attraverso il padiglione. Era la regola prima del XIX secolo, spesso con una lamina, il paillon, infilata sotto la gemma per ravvivarne il colore. Oggi la si riserva alle pietre opache e ai cabochon; una pietra trasparente vi perde vita, e l'acqua della pulizia può restarvi intrappolata.

Il berillo rosa, cugino dello smeraldo e dell'acquamarina, colorato dal manganese e battezzato dal gemmologo George Kunz in omaggio al finanziere J. P. Morgan. Da rosa pesca a rosa salmone, dolce e luminoso, fa begli anelli di fidanzamento contemporanei, soprattutto su oro rosa. Durezza da 7,5 a 8: si porta tutti i giorni. La maggior parte delle morganiti è riscaldata per cancellare una sfumatura gialla, trattamento stabile e ammesso, da dichiarare.

La chiusura a molla a forma di goccia allungata, che si stringe per aprirsi. Sicura e facile con una sola mano, è la chiusura corrente di catene e bracciali sottili.

Una perla formatasi senza alcuna mano umana, quando un intruso, parassita o frammento di tessuto più che il granello di sabbia della leggenda, spinge il mollusco ad avvolgerlo di madreperla. Tutta di madreperla, quasi mai rotonda, è di estrema rarità da quando la pesca perlifera del Golfo Persico si è spenta, e si vende all’asta, al grano, come un oggetto da collezione. In Francia la legge la chiama «perla fine»; solo una radiografia in laboratorio la distingue con certezza da una perla coltivata.

Una delle due pietre che si possono chiamare giada, l'altra è la giadeite. È un anfibolo, fatto di fibre di tremolite e actinolite così intrecciate da renderla quasi impossibile da rompere: la Cina antica vi scolpiva i suoi oggetti rituali. Verde spinacio, verde tenero o crema, più opaca e più morbida della giadeite, vale anche meno. Durezza da 6 a 6,5: si graffia più facilmente, ma la sua tenacità le fa attraversare i secoli.

Il piccolo nodo stretto che l’infilatore forma sul filo tra una perla e l’altra in una collana di valore. Ha tre virtù: impedisce alle perle di sfregarsi tra loro e di rovinare la madreperla; se il filo si spezza, cade una sola perla invece di tutte; e dà alla collana la sua caduta morbida e regolare. Un’infilatura senza nodi si riconosce dalle perle che si urtano. Un nodo allentato o un filo che compare tra due perle sono il segnale della reinfilatura.

Si dice di uno zaffiro o di un rubino il cui colore è quello che la terra gli ha dato, senza passaggio in forno. La grande maggioranza dei corindoni sul mercato è riscaldata per ravvivare o schiarire il colore, trattamento stabile e accettato; un bel blu o un bel rosso rimasto intatto è dunque raro, e si paga. Solo un laboratorio può stabilirlo, osservando che seta e inclusioni sono rimaste integre: la dicitura « no indications of heating » compare allora sul rapporto.

La sferetta di madreperla, ricavata da una conchiglia di mitilo del Mississippi, che l’innestatore introduce nell’ostrica per avviare la perla. La perla coltivata si forma attorno a essa; lo spessore della madreperla si misura a partire da qui.

La sferetta che l’innestatore introduce nell’ostrica per avviare una perla coltivata, e attorno alla quale la madreperla si depositerà: l’altro nome del nucleus. È tornita nella conchiglia spessa di una cozza d’acqua dolce, il più delle volte americana, perché si lavora bene e invecchia come la madreperla. Il suo diametro decide la misura della perla a venire; lo spessore della madreperla si misura a partire da esso. Una perla il cui nucleo traspare sotto una madreperla troppo sottile è da scartare.

Si dice di una gemma la cui trasparenza è velata, come da una foschia: una moltitudine di inclusioni minuscole diffonde la luce invece di lasciarla passare. Nel diamante, il GIA chiama « nube » un ammasso di punti fini; isolata conta poco, ma una nube estesa può offuscare l'intera pietra. Nelle pietre di colore un velo latteo abbassa il valore, salvo quando produce l'effetto ricercato, come il vellutato di uno zaffiro del Kashmir.

Il crisoberillo gatteggiante, detto cimofane: un cabochon da giallo miele a verde in cui una linea di luce viva scorre da un bordo all'altro quando lo si gira, come la pupilla di un gatto. L'effetto nasce da inclusioni fibrose parallele; il lapidario orienta il cabochon perché la linea sia sottile, dritta e centrata. Durezza 8,5: si porta tutti i giorni. Detto da solo, « occhio di gatto » indica sempre il crisoberillo; per le altre pietre gatteggianti si precisa il nome della pietra.

L'effetto di gatteggiamento in generale: una linea di luce unica che attraversa un cabochon e si sposta quando lo si inclina, prodotta da inclusioni fibrose o cave tutte parallele. Esiste nel quarzo, nella tormalina, nell'apatite, nella pietra di luna, nel berillo e perfino nell'opale. L'uso è rigoroso: « occhio di gatto » da solo spetta al crisoberillo; per ogni altra pietra il suo nome deve precedere, « quarzo occhio di gatto ». La qualità si giudica dalla finezza, dalla nettezza e dal centraggio della linea.

Un quarzo da dorato a bruno, gatteggiante, le cui bande setose si accendono a turno quando lo si gira. Nasce da fibre di crocidolite, un anfibolo, sostituite da silice che ne conserva la trama. Durezza 7, opaco: si porta tutti i giorni, a cabochon, in perle, su anello chevalier o gemelli, e viene soprattutto dal Sudafrica. L'occhio di falco è la sua versione blu, rimasta non ossidata. Una pietra maschile per tradizione, a prezzo modesto, il cui valore sta nella vivacità delle bande.

Un calcedonio a bande dritte, nere e bianche, che gli incisori di cammei hanno sempre amato per il contrasto degli strati. L'onice nera uniforme della gioielleria è, nella quasi totalità dei casi, un'agata grigia tinta di nero: un trattamento antico, stabile e ammesso, che il venditore deve indicare. Durezza da 6,5 a 7 e bella lucidatura a specchio: si porta tutti i giorni, su anello chevalier, in pendente o accanto a perle bianche, nello spirito Art déco.

Una silice amorfa gonfia d'acqua, la sola gemma che non sia un cristallo. Nell'opale nobile, sfere di silice disposte in reticolo diffrangono la luce: sono i giochi di colore, diversi su ogni pietra. L'opale nero d'Australia è il più raro, l'opale di fuoco del Messico il più vivo. Durezza da 5,5 a 6,5, sensibile agli urti e alla siccità: lo si porta in pendente o in orecchini piuttosto che in un anello di tutti i giorni. Pietra di nascita di ottobre.

Una collana da 70 a 90 cm, il sautoir delle serate, che si adatta anche agli abiti da giorno. Si porta lunga, o raddoppiata a girocollo.

Il gioiello dell’orecchio, portato fin dall’antichità e declinato in quattro famiglie: l’orecchino a lobo, aderente; il cerchio, ad anello; il pendente, che oscilla; la monachella, chiusa da una cerniera. Una perla Akoya o di Tahiti vi trova tutta la sua luce, vicino al viso, e si porta giorno e notte. Il sistema di chiusura conta quanto il disegno: farfallina per la leggerezza, alpa o monachella per la sicurezza di un pezzo di valore.

L’orecchino più semplice: un perno attraversa il lobo, chiuso da una farfallina. Una perla o un diamante il più vicino possibile all’orecchio, discreto e sicuro. Detto anche a perno o a bottone.

Il riflesso iridescente, rosato, argentato o verde, che sembra fluttuare appena sotto la superficie di una perla. Nasce dalla diffrazione della luce negli strati di madreperla. Da non confondere con il lustro: il lustro è la nitidezza del riflesso, l’oriente il suo colore.

Il metallo prezioso per eccellenza, di un giallo caldo, pesante, inalterabile: non arrugginisce né si ossida, e un gioiello d’oro ritrovato dopo duemila anni brilla come il primo giorno. Puro, è troppo tenero per essere portato; lo si lega quindi ad altri metalli, e il titolo dice la parte d’oro che resta: 750 ‰ per la gioielleria, cioè 18 carati. Secondo la lega diventa giallo, rosa o bianco senza smettere di essere oro. Si ravviva per tutta la vita con una semplice lucidatura.

Una lega al 585 ‰ di oro puro, cioè poco più della metà, il resto in argento, rame o palladio. Più duro e meno costoso dell’oro 750 ‰, ma di un colore meno profondo e più soggetto, con il tempo, a un leggero appannamento secondo la lega. È l’oro corrente della gioielleria americana e nordica; in Francia porta il punzone con la conchiglia di San Giacomo. La Maison lavora l’oro 750 ‰, la cui tinta e tenuta restano il riferimento della gioielleria.

La denominazione corrente dell’oro 750 ‰: 18 parti d’oro puro su 24, legate a 6 parti di argento, rame o palladio che gli danno colore e tenuta. È il titolo della gioielleria in Francia, garantito dal punzone a testa d’aquila. Abbastanza puro per non ossidarsi mai, abbastanza duro per reggere una pietra e un pavé per decenni.

L’oro della gioielleria: 750 millesimi di oro puro, cioè il 75 %, legati ad argento, rame o palladio che gli danno tenuta e colore. Non si ossida e si ravviva con una semplice lucidatura. Il carato dell’oro misura una purezza su 24, non un peso.

Una lega al 375 ‰ di oro puro: poco più di un terzo, il resto essendo rame, argento o zinco. È il titolo minimo che la legge francese autorizza a chiamare «oro» dal 1994, marcato con il punzone del trifoglio. Duro e a buon mercato, serve alla gioielleria di serie; il suo colore è più pallido, e la lega maggioritaria può ossidarsi o segnare le pelli sensibili. Non ha né il calore né il valore dell’oro da gioielleria, a 750 ‰.

Oro puro legato al palladio, che lo sbianca, poi rodiato per un bianco splendente. La rodiatura si rifà in laboratorio ogni qualche anno, a seconda dell’uso. Il metallo preferito dei diamanti, di cui non riscalda il colore.

L’oro nel suo colore naturale, appena temperato dall’argento e dal rame della lega 750 ‰. Il metallo della fede e del gioiello classico, che scalda le perle dorate e le pelli abbronzate, e fa cantare gli zaffiri. Non si ossida, non si rodia: una lucidatura in atelier gli restituisce lo splendore del primo giorno.

Il nome francese dell’oro bianco, usato anche in italiano: oro puro legato al palladio o all’argento, che lo scolorisce in un grigio chiaro e caldo. Alcuni gioiellieri riservano «grigio» a questa lega lasciata nuda, e «bianco» allo stesso metallo una volta rodiato di un bianco brillante. Non rodiato, l’oro grigio ha una dolcezza di tinta che valorizza le perle e i diamanti un po’ colorati, e non ha nulla da far rinnovare. Rodiato, guadagna in brillantezza e chiede una rodiatura ogni qualche anno secondo l’uso.

Non una lega, ma un oro 750 ‰ la cui superficie è stata annerita: il più delle volte con un deposito di rodio nero o di rutenio, talvolta per ossidazione. L’effetto è profondo e contemporaneo, e sottolinea la brillantezza dei diamanti o di una perla di Tahiti. Come la rodiatura bianca, questo trattamento di superficie si consuma con gli sfregamenti e lascia riaffiorare l’oro, in particolare su un anello; si rifà in laboratorio. Sotto il nero, il metallo resta oro 750 ‰, punzonato come tale.

Oro puro legato a una parte maggiore di rame, che gli dona la tinta rosata. Caldo e discreto, valorizza ogni carnagione e riscalda le perle bianche. Non si ossida.

Non un oro, ma argento 925 ‰ ricoperto da uno strato d’oro; in Francia la denominazione esige almeno cinque micron d’oro. Il vermeil dà la tinta e la brillantezza dell’oro giallo o rosa su un metallo di base meno costoso, ma lo strato si consuma con gli sfregamenti e lascia affiorare l’argento con gli anni: un anello in vermeil si ridora, un gioiello in oro 750 ‰ si accontenta di una lucidatura. Porta il punzone dell’argento, non la testa d’aquila.

La seconda fase della sbozzatura di un brillante. Dopo la messa in croce, che pone la tavola e le prime quattro faccette della corona e del padiglione, la messa in otto ne aggiunge quattro per lato: la pietra ha ormai le sue otto grandi faccette in alto e le sue otto faccette di padiglione in basso. Fissa gli angoli definitivi; alla brillantatura non resta che riempire gli intervalli.

Un brillante allungato in ovale: la stessa sfaccettatura del rotondo, la stessa luce, in un contorno che slancia il dito e sembra più grande a parità di peso. La sua forma moderna risale agli anni Cinquanta. Senza punte, si incastona a quattro o sei griffe e non si impiglia in nulla. L’unico punto da sorvegliare è la «farfalla», il bow-tie, un’ombra di traverso al centro che rivela un taglio approssimativo.

La parola inglese, ripresa dal GIA, per la sfumatura traslucida che ricopre il colore di fondo di una perla: un’Akoya bianca con overtone rosato, una Tahiti grigia con riflesso verde. Il GIA descrive il colore in tre tempi: fondo, sfumatura e oriente. La sfumatura si vede soprattutto sui bordi della perla; l’oriente è l’iridescenza mobile. Conta nel prezzo: il rosato dell’Akoya, il verde pavone di Tahiti, l’argentato dei Mari del Sud sono i più ricercati, e sono naturali.

La parte inferiore di una pietra sfaccettata, sotto la cintura, che rimanda la luce verso l’alto. Troppo profondo o troppo piatto, lascia sfuggire la luce: il taglio si giudica prima di tutto qui.

Lo zaffiro rosa-arancio, colore del loto al tramonto, a cui il singalese ha dato il nome. Il più raro degli zaffiri di colore, soprattutto dallo Sri Lanka; la sua sfumatura deve restare tra il rosa e l’arancio, senza che uno dei due domini.

Una sottile lamina di metallo, oro, argento o rame, talvolta colorata, infilata sotto una pietra in una montatura chiusa per ravvivarne lo splendore o correggerne la tinta. Uso corrente nei gioielli antichi, sotto i diamanti a rosetta come sotto le pietre pallide. Nella gioielleria moderna la pietra si monta a giorno, e una lamina sotto una gemma sfaccettata segnala piuttosto una pietra che si è voluta far sembrare migliore.

Un metallo bianco della famiglia del platino, più leggero e naturalmente chiaro. In gioielleria serve soprattutto a sbiancare l’oro: legato all’oro puro dà un oro bianco dalla tinta morbida senza nichel, adatto alle pelli sensibili. Esiste anche in gioielli a 950 ‰, grigio chiaro, leggeri al dito, che non hanno bisogno di rodiatura. La sua quotazione varia molto, il che lo ha fatto entrare e uscire dai laboratori nel corso degli anni.

Una tormalina colorata dal rame, di un blu-verde neon che sembra illuminato dall'interno e che nessun'altra gemma imita. Scoperta nel 1989 nello Stato brasiliano di Paraíba, ritrovata poi in Mozambico e in Nigeria, resta rarissima oltre il carato. Durezza da 7 a 7,5; il suo valore al carato supera quello di molti zaffiri. Il nome « Paraíba » designa oggi il colore e il rame, non soltanto l'origine, che solo un laboratorio può stabilire.

Un insieme di gioielli disegnati per essere portati insieme: collana, orecchini, bracciale, anello, talvolta spilla o diadema. La corte del XVIII secolo ne ha fissato la tradizione; la demi-parure, due pezzi, il più delle volte collana e orecchini, è la sua forma moderna. Una parure di perle si compone di perle assortite, dello stesso lustro, stesso colore e stesso oriente, cosa più difficile da riunire di quanto sembri: l’abbinamento è uno dei sette fattori di valore del GIA.

Pietre incastonate fianco a fianco, così serrate che il metallo scompare sotto di esse: una superficie continua di luce. Realizzato a grani, richiede pietre calibrate e un incastonatore paziente.

Il laboratorio indipendente di Tokyo che rilascia il grado Hanadama alle perle Akoya. È lui a esaminare ogni filo, e non il venditore: lustro, superficie, forma, spessore della madreperla misurato ai raggi X, e il gioco d’interferenze della madreperla, l’«aurora», osservato sotto una luce speciale. Solo i fili che superano l’insieme delle prove ricevono un certificato numerato, valido per quel filo preciso. È l’unico riferimento di laboratorio per l’Akoya di alta qualità, là dove la parola «AAA» impegna solo chi la scrive.

Una forma a goccia, rotonda da un lato, a punta dall’altro. Portata con la punta verso l’alto su un anello, affina la mano; su un pendente o un orecchino pendente, segue il movimento.

L'olivina dei gemmologi, di un verde che tende al giallo, una delle rare pietre che esistono in un solo colore, dato dal ferro che entra nella sua composizione. Gli Egizi lo estraevano già dall'isola di Zabargad, nel Mar Rosso; Pakistan e Birmania ne danno oggi i più belli. Durezza da 6,5 a 7: si porta ogni giorno con un po' di cura. Mai trattato, è la pietra di nascita di agosto.

L’esame di una gemma o di una perla da parte di un gemmologo, con lente, rifrattometro, spettroscopio e microscopio, per dire che cosa sia: natura, origine naturale o sintetica, trattamenti, talvolta provenienza, e per il diamante le sue 4 C. Non dà un prezzo, che è il compito della stima, e per le pietre di colore non giudica la bellezza, solo l’identità. I nostri gemmologi sono diplomati GIA, e la loro perizia fonda il certificato che accompagna ogni gioiello.

Una concrezione di madreperla che un mollusco forma nelle sue carni, strato dopo strato, attorno a un corpo estraneo: l’unica gemma nata da un essere vivente, che si porta senza taglio né lucidatura. Le ostriche perlifere dei mari caldi danno l’Akoya, la perla di Tahiti e quella dei mari del Sud; le cozze di lago, la perla d’acqua dolce. Il suo valore si giudica su sette fattori, il lustro prima di tutto. Tenera e sensibile agli acidi, chiede delicatezza; ben trattata, si tramanda.

La perla dei Mari del Sud nella sua versione bianca, allevata soprattutto in Australia nell’ostrica dalle labbra argentate, forma di Pinctada maxima dal bordo del mantello grigio chiaro. Il suo fondo bianco porta un riflesso argentato, talvolta rosato o leggermente azzurrato, che la distingue dal bianco caldo di un’Akoya; la madreperla spessa le dà un lustro morbido e profondo più che a specchio. Naturale, mai sbiancata né tinta, è la più grande delle perle bianche e valorizza le carnagioni chiare come l’oro bianco e il platino.

Una perla piatta da un lato, bombata dall’altro, come un bottone di madreperla: una delle sette forme di perla del GIA. Compare quando la perla è cresciuta contro una parete o si è adagiata nella sua sacca perlifera. Il dorso piatto ne fa la perla ideale di orecchini e anelli, dove si incolla e si fissa con il perno sulla montatura senza mostrare la faccia nascosta. Di fronte, nulla la distingue da una tonda; a parità di lustro e di madreperla, costa nettamente meno.

Una perla la cui nascita è stata provocata dall’uomo, mentre tutto il resto è opera del mollusco: l’innestatore introduce un nucleo e un frammento di mantello, poi l’ostrica deposita la sua madreperla per mesi o anni, in baia o in laguna. È a tutti gli effetti una perla, della stessa materia della perla naturale; soltanto la radiografia vede il nucleo. Da Mikimoto in poi, è lei a comporre la quasi totalità delle collane, Akoya, Tahiti, Mari del Sud e acqua dolce. Le nostre non sono mai tinte.

La perla coltivata allevata nelle Filippine e in Indonesia nell’ostrica dalle labbra dorate, la varietà di Pinctada maxima il cui bordo del mantello è giallo oro. Il suo colore va dallo champagne al dorato profondo, il più ricercato, ed è naturale: l’ostrica la dà così com’è, senza tintura. Grande, dalla madreperla spessa e dal lustro satinato come la sorella bianca d’Australia, riscalda le carnagioni scure e si accorda all’oro giallo. Una perla dorata di tono profondo e uniforme è tra le più rare.

Una perla d’acqua dolce giapponese, coltivata in piccolissima quantità nel lago Kasumigaura, a nordest di Tokyo, in una cozza ibrida nata dalla specie del lago Biwa e dalla sua cugina cinese. Innestata su nucleo, è grande, più spesso barocca che tonda, con una superficie increspata e riflessi metallici rosa, oro o malva di un’intensità rara, tutti naturali. Ogni raccolto si conta a manciate: è una perla da collezionista, montata sola a pendente o ad anello più che a filo, e la cui provenienza merita di essere garantita.

La denominazione legale, in Francia, della perla naturale, formata dal mollusco senza intervento umano; «fine» non significa qui «di qualità superiore». Prima della perla coltivata tutte le collane erano fatte così, pescate nel Golfo Persico, a Ceylon o in Venezuela, e un filo ben assortito richiedeva anni. Oggi passano soprattutto in asta, come La Peregrina, perla a goccia del XVI secolo. Un rapporto di laboratorio fondato sulla radiografia è indispensabile per garantirne la natura.

Una perla simmetrica e allungata, più lunga che larga, senza la punta della goccia: una delle sette forme del GIA. Frequente in acqua dolce e a Tahiti, si monta a filo, dove le ovali allineate disegnano una linea più morbida delle tonde, o a pendente, dove la sua lunghezza allunga il collo. Regolare, non ha il prezzo della tonda e conserva tutta la madreperla di una perla ben coltivata. La si preferisce franca: un’ovale netta vale più di una tonda mancata.

Una perla quasi tonda, la cui irregolarità si intuisce su un fondo bianco e si dimentica al collo o all’orecchio. Il GIA la chiama near-round e riserva «tonda» a uno scarto tra i diametri inferiore al 2%; oltre, la perla è semi-tonda, per quanto bella sia. Poiché la rotondità perfetta è rara e fa salire il prezzo, la semi-tonda offre lo stesso lustro e la stessa madreperla a meno: una scelta ragionevole per una collana di tutti i giorni, purché le perle siano assortite tra loro.

L’allevamento dell’ostrica perlifera e la coltura della perla, dall’innesto alla raccolta, con anni di cure in laguna o in baia. Nata in Giappone con Mikimoto all’inizio del XX secolo, ha reso la perla un gioiello accessibile senza togliere nulla alla sua natura.

Il sottile perno d’oro che attraversa il lobo e sul quale si chiude la farfallina o l’alpa. Porta spesso una piccola tacca che trattiene la chiusura e le impedisce di scivolare. La sua lunghezza e il suo diametro decidono il comfort: troppo corto, la farfallina pizzica; troppo lungo, l’orecchino si inclina in avanti. L’oro 750 ‰ e il platino sono adatti ai lobi sensibili; il perno si pulisce con l’alcol di tanto in tanto, e quello che si è piegato si sostituisce piuttosto che raddrizzarlo.

La gemma associata al mese di nascita, una tradizione fissata dai gioiellieri americani nel 1912 e arricchita da allora. Granato a gennaio, ametista a febbraio, acquamarina a marzo, diamante ad aprile, smeraldo a maggio, perla a giugno, rubino a luglio, peridoto ad agosto, zaffiro a settembre, opale o tormalina a ottobre, topazio o citrino a novembre, turchese, tanzanite o zircone a dicembre. Un regalo che ha un senso, da scegliere anche per la durezza: un opale non si porta come uno zaffiro.

Una materia che somiglia a una gemma senza averne né la composizione né le proprietà: vetro, ossido di zirconio o moissanite per il diamante, vetro colorato per lo zaffiro o il rubino, plastica per l’ambra. Si tradisce per durezza, lucentezza e densità, e un gemmologo la riconosce in pochi secondi. La parola «sintetico» non si applica: l’imitazione ha del modello solo l’apparenza.

Il genere delle ostriche perlifere dei mari caldi, da cui nascono quasi tutte le perle di mare. Tre specie fanno la gioielleria: Pinctada fucata, la piccola ostrica giapponese dell’Akoya; Pinctada margaritifera, l’ostrica dalle labbra nere di Tahiti; Pinctada maxima, la grande ostrica dalle labbra argentate o dorate dei Mari del Sud. Il colore del labbro, il bordo del mantello, annuncia quello della perla: è lì che l’innestatore preleva il suo innesto. La perla d’acqua dolce, invece, viene da una cozza d’acqua dolce, fuori da questo genere.

Il metallo dei pezzi che attraversano le generazioni: 950 millesimi di platino puro, più denso e più pesante dell’oro, naturalmente bianco. Non si consuma, non si rodia mai, e le sue griffe trattengono una pietra senza cedere.

La proprietà di un cristallo di mostrare colori diversi secondo la direzione da cui lo si guarda. Due colori nello zaffiro, nel rubino o nella tormalina, e si parla di dicroismo; tre nella tanzanite, nell'iolite o nell'andalusite. Il lapidario orienta la tavola della pietra perché il colore migliore guardi chi la porta, e il gemmologo se ne serve al dicroscopio per identificare una pietra. Diamante, granato e spinello, di struttura cubica, non ne hanno alcuno.

La polvere di diamante, detta in francese égrisée, ricavata dai grezzi senza valore di gioielleria o prodotta in laboratorio, mescolata con olio e stesa sulla mola del diamantaio. Essendo il diamante il più duro dei corpi conosciuti, solo il diamante può tagliarlo e lucidarlo. È lei che, sugli utensili del lapidario, modella anche zaffiri e rubini.

Per tradizione, quattro gemme soltanto: diamante, rubino, zaffiro e smeraldo. Tutte le altre, dalla tormalina allo spinello, sono pietre fini, il che non dice nulla della loro bellezza né del loro prezzo: una Paraíba vale più di un piccolo zaffiro. In Francia, un decreto del 2002 disciplina queste denominazioni e vieta la parola « semipreziosa », ingannevole per chi compra. Ciò che fa il valore di una pietra restano il colore, la purezza, la rarità e l'origine.

Una forma quadrata dagli angoli vivi e dalle faccette a ventaglio, molto brillante, più moderna del rotondo. Le sue punte sono fragili: un’incastonatura a quattro griffe a V le protegge.

La lunghezza standard della collana di perle, da 43 a 45 cm: cade appena sotto la clavicola e si accorda a ogni scollatura e a ogni abito. Quando si esita, è lei.

L'origine geografica di una gemma, che i laboratori stabiliscono in base alle inclusioni e alla chimica. Il GIA non valuta la qualità di una pietra di colore, ma ne identifica la natura, i trattamenti e, quando è possibile, la provenienza. Uno zaffiro di Ceylon, un rubino di Birmania, uno smeraldo di Colombia portano nomi che pesano sul prezzo, talvolta fino al doppio a pari bellezza. La provenienza si aggiunge al colore, non lo sostituisce.

Il modo in cui un gioielliere chiama i diamanti sotto il mezzo carato: in punti, ogni punto valendo un centesimo di carato. «Tre pietre da dieci punti» fanno 0,30 ct in totale, «un diamante da cinquanta punti», 0,50 ct. La misura è utile per confrontare un pavé con un altro, ma non dice nulla della grandezza visibile: due pietre dello stesso peso possono differire di diametro secondo il taglio.

Il centesimo di carato, cioè 0,002 g: il linguaggio del banco per le pietre piccole. Un diamante da 0,25 ct si dice «venticinque punti», un pavé conta le sue pietre «da un punto» o «da due punti». Oltre il mezzo carato si parla in carati. Da non confondere con la punta del padiglione di una pietra, che si chiama apice.

Il marchio impresso nel metallo che ne garantisce il titolo: in Francia, la testa d’aquila per l’oro 750 ‰, la testa di cane per il platino. Il punzone del fabbricante, a losanga, firma il laboratorio. Minuscolo, si legge con la lente all’interno di un anello o su una chiusura.

La firma del laboratorio, impressa nel metallo accanto al punzone del titolo: in Francia, un rombo che racchiude le iniziali del fabbricante e un simbolo che gli è proprio, depositati presso l’amministrazione. Impegna la responsabilità di chi ha fatto o fatto fare il gioiello, e permette, anni dopo, di risalire alla sua origine. Minuscolo, si legge con la lente all’interno di una fascia o su una chiusura. Un gioiello d’oro senza punzone di maestro né punzone del titolo deve invitare alla prudenza.

Il grado di inclusioni e di segni interni, esaminato con la lente 10x. FL e IF sono privi di difetti, VVS e VS hanno inclusioni invisibili a occhio nudo, SI inclusioni che si trovano cercandole, I inclusioni visibili. VS è il miglior equilibrio: pulito all’occhio, senza pagare la rarità di un grado che solo un laboratorio distingue.

Una pietra assemblata da quattro elementi incollati, rara variante della doppietta e della tripletta. Il principio resta lo stesso: una lamina di gemma, spesso di opale, montata su un fondo scuro e protetta da una cupola trasparente, con uno strato in più di colla o di vetro. La si compra per il suo aspetto, a una frazione del prezzo di una pietra piena, e mai senza che la parola « assemblata » compaia sulla fattura. Da tenere lontana da acqua calda e solventi, che scollano.

La classificazione di una perla secondo i suoi criteri di valore: per il GIA, dimensione, forma, colore, lustro, superficie, qualità della madreperla e abbinamento. Il commercio riassume tutto con lettere, A, AA, AAA, ma senza norma comune: ogni casa colloca le soglie dove preferisce. Due sistemi fanno eccezione: la classificazione ufficiale da A a D che la Polinesia francese impone alla perla di Tahiti, e il grado Hanadama che il Pearl Science Laboratory di Tokyo rilascia all’Akoya. Davanti a una lettera, chiedete che cosa misura.

La silice cristallizzata, il minerale più abbondante della crosta terrestre e una delle grandi famiglie della gioielleria. Incolore è cristallo di rocca; viola, ametista; giallo, citrino; bruno, quarzo fumé; rosa, quarzo rosa. Durezza 7: resiste alla polvere del quotidiano e si porta tutti i giorni. Abbondante in grandi dimensioni, offre colori decisi per un budget contenuto; il suo valore sta nell'intensità del colore e nella limpidezza.

Un quarzo da bruno chiaro a bruno quasi nero, il cui colore nasce da un'irradiazione naturale nelle profondità della terra; molte pietre in commercio sono irradiate in laboratorio per lo stesso risultato, e va detto. Il morione è la sua forma più scura, il cairngorm quella delle Highlands scozzesi. Durezza 7, abbondante in grandi dimensioni: piace in anello cocktail o in pendente, su oro giallo o rosa, per un bruno caldo e trasparente a piccolo prezzo.

Un quarzo da rosa pallido a rosa deciso, la cui tinta viene da inclusioni fibrose finissime che lo rendono il più delle volte latteo; i cristalli trasparenti sono rari e si sfaccettano, gli altri si tagliano a cabochon o in perle. Durezza 7, si porta tutti i giorni, ma il colore può sbiadire sotto una luce viva e prolungata. Pietra della tenerezza nella tradizione, è anche una pietra dolce da portare con le perle.

Un diamante radiant si riconosce dagli angoli smussati e dal fondo in cui le faccette si incrociano in lampi fitti, mentre il taglio smeraldo, di uguale contorno, mostra gradini paralleli. Si incastona a quattro griffe sugli angoli, il che lo rende robusto nell’uso quotidiano. Su una pietra incolore rivaleggia in luce con il brillante; su un giallo o un rosa rafforza il colore, da cui il suo favore per i diamanti colorati.

Il documento di un laboratorio indipendente, GIA in testa, che descrive un diamante: peso, dimensioni, colore, purezza, taglio, fluorescenza, mappa delle inclusioni, e il suo numero, inciso al laser sulla cintura. Identifica la pietra, non la stima: non vi compare alcun prezzo. È diverso dal certificato di autenticità della Maison, che descrive il gioiello intero. I nostri diamanti da 0,30 ct in su sono accompagnati dal loro rapporto GIA.

La rimessa a nuovo di un filo di perle: il laboratorio taglia il vecchio filo, pulisce le perle, le reinfila su una seta nuova con nodi freschi, verifica la chiusura e la sostituisce se è stanca. Il momento è arrivato quando il filo si vede tra le perle, quando la collana si è allungata o quando la seta è ingiallita, più che a data fissa: una collana portata ogni giorno si rifà prima di una collana da sera. È una manutenzione corrente, da fare prima che un filo ceda in mezzo alla strada.

La deviazione che la luce subisce entrando in una gemma, e il numero che la misura. Il gemmologo posa la pietra su un rifrattometro, legge un valore e lo confronta con quelli dei minerali noti: 2,42 per il diamante, circa 1,77 per zaffiro e rubino, 1,55 per il quarzo. Alcune pietre danno due valori, segno di una doppia rifrazione, e ciò basta a escludere un vetro o un diamante, che ne danno uno solo. Una misura semplice, senza contatto abrasivo, che protegge chi acquista.

Un bracciale rigido, tondo o ovale, di un solo pezzo o apribile con una cerniera, che si infila passando sopra la mano. Pieno, in oro 750 ‰, è pesante e durevole; vuoto, è più leggero e chiede un po’ più di attenzione agli urti. Il rigido si porta da solo, o in più esemplari che tintinnano dolcemente al polso. La misura si sceglie sulla circonferenza della mano raccolta, non del polso: un rigido chiuso deve passare la mano, uno aperto deve tenere senza stringere.

L’operazione di laboratorio che allarga o restringe un anello, aggiungendo o togliendo una porzione di metallo per poi risaldare e rilucidare. Invisibile quando è ben fatta; gli anelli interamente pavé o in platino richiedono una cura particolare.

Il trattamento più antico e più comune del corindone: scaldare la pietra ad alta temperatura per ravvivarne il colore, dissolvere il velo di seta che la intorbidiva e migliorarne la trasparenza. Il riscaldamento è stabile, definitivo e ammesso da tutti i laboratori, purché dichiarato; il rapporto GIA indica indications of heating o no indications of heating. Una pietra non riscaldata, di pari bellezza, è più rara e vale nettamente di più. Il solo riscaldamento non aggiunge alcuna materia, a differenza del riempimento con vetro.

Una collana o un bracciale fatti di una sola linea di diamanti incastonati uno dopo l’altro, ciascuno nel suo castone articolato, così che la luce scorre senza interruzione intorno al collo o al polso, da cui il nome. Nata nel XVIII secolo con pietre digradanti, la rivière moderna allinea pietre dello stesso calibro; il bracciale rivière è quello che si chiama «bracciale tennis». Il suo valore dipende dal numero e dalla qualità dei diamanti, la sua sicurezza dalla chiusura, raddoppiata da un ottino.

Un sottile strato di rodio, metallo bianco della famiglia del platino, depositato per elettrolisi sull’oro bianco per una brillantezza perfettamente bianca. Si attenua con l’uso; il laboratorio la rinnova in pochi minuti: è una manutenzione, non un difetto.

Un granato tra il piropo e l'almandino, da lampone a lilla, più chiaro e più luminoso del granato rosso scuro. Il nome viene dal greco « rhodon », la rosa; fu battezzato in Carolina del Nord alla fine del XIX secolo, e oggi lo forniscono Tanzania, Sri Lanka e Mozambico. Durezza da 7 a 7,5, mai trattato, senza inclusioni visibili nei bei pezzi: una pietra onesta, di tutti i giorni, a prezzo dolce.

Un diamante tagliato a rosetta si riconosce dalla base piatta e dalla cupola di faccette triangolari, tre, sei, dodici o ventiquattro secondo l’epoca e la grandezza della pietra. Senza padiglione, non rimanda la luce come un brillante: la riflette in superficie, dolcemente, il che gli dona la sera. In un gioiello moderno lo si monta a giorno, a chiusa o a griffe, e lo si sceglie per la sua aria di pietra d’altri tempi, come pietra laterale o in pavé.

La versione rinnovata del taglio Asscher, brevettata nel 2001 dalla casa di Amsterdam che lo aveva creato un secolo prima. Passa da 58 a 74 faccette e corregge le proporzioni per restituire più luce, conservando il disegno quadrato a gradini e gli angoli smussati dell’originale. Il nome è un marchio registrato: solo la Royal Asscher Diamond Company lo incide sulle sue pietre.

La tormalina rossa, dal rosa lampone al rosso rubino, colorata dal manganese. Il nome va meritato: una rubellite conserva il suo rosso sotto ogni luce, alla lampada come di giorno, là dove una tormalina rosa imbrunisce la sera. Durezza da 7 a 7,5; le inclusioni vi sono frequenti, e una pietra netta e satura diventa presto preziosa. Brasile, Nigeria e Mozambico ne danno le più belle.

Il corindone rosso, fratello dello zaffiro. Più raro del diamante nei bei colori, vale spesso più di lui a parità di peso. Il riferimento è il «sangue di piccione», rosso puro leggermente bluastro, di cui la Birmania è la fonte storica.

Un ossido di titanio che vive soprattutto all'interno delle altre pietre, sotto forma di aghi così sottili che i gemmologi li chiamano « seta ». Allineati, danno l'occhio di gatto; incrociati in tre direzioni, la stella dello zaffiro stellato; dissolti dal riscaldamento, scompaiono, il che tradisce un corindone riscaldato. In larghi aghi dorati dentro un cristallo di rocca, il rutilo diventa esso stesso una gemma: il quarzo rutilato, detto « capelli di Venere ».

Il colore di riferimento del rubino: un rosso puro, saturo, leggermente bluastro, che resta vivo anche in luce debole. Il termine viene dai mercanti birmani; i laboratori lo riservano a una gamma di colore precisa e rara.

Una superficie addolcita, tra il lucido e l’opaco, dal riflesso vellutato come un raso. Discreta e moderna, con il tempo tende verso il lucido.

La collana lunga da 90 cm in su, cara a Coco Chanel, che si annoda, si raddoppia o si lascia cadere fino alla vita. Una lunghezza che permette ogni creatività.

Dare alla pietra grezza la sua forma generale, prima della sfaccettatura: il lapidario toglie la materia inutile con la sega e la mola e decide l’orientamento che conserverà più peso e il colore migliore. Sul diamante si parla di arrotondatura per il tondeggiare della cintura. È la fase in cui si gioca la resa del grezzo; le faccette vengono dopo, poi la lucidatura.

Si dice della frattura di un minerale che si stacca in piccole scaglie o in schegge invece di rompersi in superfici lisce. La nefrite e la giadeite si rompono così, per via delle fibre e dei grani intrecciati: è proprio ciò che le rende così tenaci e così difficili da spezzare. All’opposto, il quarzo e il vetro si rompono in conchiglie lisce, dette concoidi. Un riferimento d’identificazione per il gemmologo, non un difetto.

Il gioco di lampi e ombre che corre su un diamante appena la mano si muove, o la luce cambia. Nasce dalle piccole faccette poste alla brillantatura, stelle e faccette di cintura, e dal contrasto tra zone chiare e zone scure. Il GIA lo considera, con la brillantezza e il fuoco, tra i criteri del grado di taglio. Un diamante che scintilla si vede da lontano; è ciò che chi sta intorno nota prima del peso o del colore.

La scatola che accoglie e protegge un gioiello, foderata di velluto, di cuoio o di seta, con un alloggio a sua forma. Serve a offrirlo, poi a riporlo: uno scrigno tiene ogni pezzo separato dagli altri, il che evita che un diamante graffi una perla o un oro lucidato. Per una collana di perle, preferite uno scrigno piatto che non tiri il filo. Fa parte del gioiello: lo si conserva con il certificato.

Perle minuscole, sotto i 2 mm circa, a lungo naturali e pescate insieme alle grandi; gli inglesi le chiamano seed pearls. Troppo piccole per formare un filo, venivano cucite a ricamo sulle parure dell’Ottocento, o montate a semina fitta su spille e bracciali vittoriani. Oggi i laboratori le cercano soprattutto per restaurare quei gioielli antichi, dove spesso ne manca una. Non hanno nulla a che vedere con il nucleo che si innesta nell’ostrica.

La griglia del GIA per giudicare una perla, l’equivalente delle 4 C del diamante: dimensione, forma, colore, lustro, superficie, qualità della madreperla e abbinamento. Il lustro pesa di più, perché nasce dalla madreperla stessa e fa la bellezza di una perla prima della sua grandezza; la forma tonda e la superficie pulita vengono dopo, poi la dimensione. Il colore è questione di gusto, la madreperla di durata. Questi sette fattori sono l’unico riferimento comune, là dove le lettere AAA variano da un venditore all’altro.

Tagliare su una pietra le sue faccette piane, una a una, premendola contro un disco rotante carico di abrasivo, con un angolo regolato al grado. Ogni faccetta viene prima tagliata e poi lucidata su un disco più fine. La precisione degli angoli decide la luce rimandata: pochi gradi di scarto sul padiglione e la pietra si apre in una finestra. Il diamantaio sfaccetta il diamante con polvere di diamante, il lapidario le altre pietre.

Il piano lungo il quale un cristallo si fende netto, come il legno lungo la sua fibra. Il diamante si sfalda perfettamente, il che permette al diamantaio di dividerlo con un colpo, ma rende pericoloso un urto sulla cintura; anche il topazio, la kunzite e la tanzanite si sfaldano. Corindone, quarzo, berillo e granato non hanno sfaldatura marcata: a parità di durezza, reggono meglio i colpi. Un dato da conoscere per un anello di tutti i giorni.

Un passaggio graduale da un colore all’altro dentro una stessa pietra, senza linea di rottura, come una tintura sfumata su una seta. Si osserva in certi zaffiri bicolori, in tormaline e quarzi. Si distingue dalla zona di colore, netta e rettilinea, e dall’ametrina, che accosta i suoi due colori. Ben orientato dal lapidario, dà pietre uniche.

Sbozzare un diamante grezzo sfregandolo contro un altro diamante, per dargli la forma prima delle faccette. Su un brillante rotondo l’operazione si fa su un tornio da sgrossatura e disegna la cintura; sui tagli fantasia fissa il contorno. Una sgrossatura accurata evita le cinture ruvide o troppo spesse, che costano in peso e in luce.

Una pietra fabbricata in laboratorio, con la stessa composizione chimica e la stessa struttura cristallina della sua gemella naturale: un rubino sintetico è davvero corindone, non un’imitazione. Il procedimento Verneuil produce rubini per fusione dal 1902; diamante, zaffiro, smeraldo e spinello si sintetizzano anch’essi. La parola «sintetica» deve figurare sulla fattura. Solo un laboratorio, dalle inclusioni e dalla crescita, distingue una sintesi da una pietra nata nella terra.

Una forma rettangolare a gradini, dalle faccette larghe e parallele. Meno scintillio, più trasparenza: mostra l’interno della pietra e richiede una purezza elevata. Elegante e grafica, sul diamante come sullo smeraldo.

Lo smeraldo delle miniere di Muzo, Chivor e Coscuez, nella cordigliera orientale della Colombia, il riferimento mondiale dall’epoca precolombiana. Colorato dal cromo e dal vanadio, ha un verde puro, leggermente azzurrato, caldo e luminoso; le inclusioni trifasiche, cristallo di sale e bolla in una sacca di liquido, ne firmano l’origine. La rara tessitura detta «goccia d’olio» si paga carissima. Come quasi tutti gli smeraldi, è oliato per addolcire le sue fratture, cosa che il rapporto di laboratorio precisa.

Una roccia fatta di corindone in grani mescolato a magnetite, estratta fin dall’antichità a Nasso e in Anatolia, e ridotta in polvere per abradere. Durezza 9 del corindone: graffia tutto tranne il diamante, il che ne fece l’abrasivo di lapidari e lucidatori prima delle polveri sintetiche. La «carta smeriglio» e la lima per unghie gli devono il nome. Senza uso come gemma, ma parente diretto dello zaffiro e del rubino.

Un anello che porta una sola pietra, e nulla che la distragga. Il diamante vi è trattenuto da quattro o sei griffe, ben al di sopra del gambo, per ricevere la luce da ogni lato: è la montatura Tiffany, ideata nel 1886, che ha fatto del solitario l’anello di fidanzamento per eccellenza. Tutto si gioca nella pietra; le 4C si scelgono qui con più cura che altrove.

Un anello a tre pietre allineate, la centrale un po’ più grande, che la tradizione inglese legge come il passato, il presente e il futuro. Le pietre laterali possono riprendere la forma della centrale o farle contrasto: un ovale tra due gocce, un cuscino tra due trillion. Più largo sul dito di un solitario, si sceglie anche per un anniversario di matrimonio.

Una superficie opaca solcata da sottili righe parallele, che nasconde le tracce dell’uso. Spesso alternata alla lucida per sottolineare il disegno di un gioiello.

Lo strumento del gemmologo che scompone in un arcobaleno la luce che attraversa una pietra, e vi legge le bande scure assorbite dai suoi elementi coloranti. Il cromo di un rubino, il ferro di uno zaffiro, il manganese di una rodolite lasciano ciascuno una firma. Permette anche di smascherare certe tinture e certi vetri, e di separare un diamante naturale da uno sintetico in molti casi. Con il rifrattometro e la lente 10x, è uno dei tre strumenti di base dell’identificazione.

Un gioiello che si appunta su un abito, un bavero, un cappello o uno chignon, tenuto da uno spillo e da una chiusura a rullo o a gancio. A lungo il primo gioiello del guardaroba, torna sulle giacche maschili come sugli abiti da sera, in oro traforato, in perle o in diamanti. Si verifica che lo spillo sia dritto e che la chiusura giri con decisione; una spilla pesante si appunta su un tessuto che la sostiene, o si raddoppia con una catenella di sicurezza.

Un ossido di magnesio e alluminio, durezza 8, a lungo scambiato per rubino: il « rubino del Principe Nero » della corona d'Inghilterra è uno spinello rosso. Rosso, rosa vivo, blu cobalto, viola o grigio, si trova a Mogok, in Sri Lanka, in Vietnam e in Tanzania, quasi sempre senza alcun trattamento. La sua rifrazione semplice gli dà un colore purissimo, e si porta tutti i giorni. Una bella pietra, a lungo sottovalutata, il cui prezzo sta raggiungendo la bellezza.

Una delle otto piccole faccette triangolari che circondano la tavola di un brillante, con le punte rivolte verso la cintura. Poste per ultime, alla brillantatura, spezzano la luce in lampi brevi e vivi. La loro lunghezza, misurata dal GIA, fa parte delle proporzioni che decidono il grado di taglio: troppo corte o troppo lunghe, spengono il contorno della tavola.

Una stella di luce a sei raggi, talvolta dodici, che scivola sulla superficie di un cabochon quando lo si ruota. Nasce da sottili aghi di rutilo incrociati all’interno della pietra; lo zaffiro e il rubino stellati ne sono gli esempi classici. Una stella si giudica dalla nettezza e dalla regolarità dei raggi, e dal loro punto d’incontro ben centrato. Il nome scientifico è asterismo.

Il parere di un professionista sul valore di un gioiello, che dipende prima di tutto dalla domanda posta: valore di sostituzione a nuovo per un’assicurazione, valore di rivendita sul mercato dell’usato, valore di divisione per una successione. Queste tre cifre differiscono molto per uno stesso gioiello, e nessuna coincide con il prezzo d’acquisto. Una stima seria descrive il pezzo, i suoi metalli punzonati, le sue pietre e i loro certificati, e data il proprio parere, perché le quotazioni cambiano.

Lo stato della pelle della perla: puntini, striature, pieghe lasciate dalla crescita. Il GIA la classifica da «pulita» a «fortemente segnata». Una perla è un oggetto vivo: una superficie perfetta è rara e pesa sul prezzo, ma leggeri segni invisibili quando la si indossa non tolgono nulla né al lustro né alla solidità.

La qualità di esecuzione della sfaccettatura: proporzioni, simmetria, lucidatura. È il taglio a fare la brillantezza, molto più del colore o della purezza. Un taglio Excellent restituisce quasi tutta la luce entrata dall’alto; un taglio mediocre spegne un diamante puro.

La lavorazione di una pietra grezza in gemma, a opera del lapidario per le pietre di colore, del diamantaio per il diamante; per estensione, la forma che ne risulta. Brillante rotondo, principessa, smeraldo, ovale, marquise, cuscino, pera, radiant: ogni taglio distribuisce la luce a modo suo, il brillante per lo scintillio, i gradini per la chiarezza. La qualità di esecuzione, che il GIA valuta da Excellent a Poor per il diamante rotondo, conta per la bellezza più del peso.

L’insieme dei tagli del diamante precedenti al brillante moderno del 1919: la rosetta, il taglio vecchia miniera, cuscino alto a tavola piccola, e il taglio antico europeo, rotondo, a corona alta e apice aperto. Tagliati a mano, spesso per la luce delle candele, brillano per lampi larghi e lenti più che per uno scintillio fine. Hanno il loro mercato e il loro fascino, e si giudicano con occhi diversi da quelli del brillante.

La perla naturalmente scura, prodotta soltanto nelle lagune della Polinesia francese dall’ostrica dalle labbra nere Pinctada margaritifera. Antracite, verde pavone, melanzana, con riflessi che nessun’altra perla possiede. La Polinesia impone almeno 0,8 mm di madreperla all’esportazione.

La varietà blu-viola della zoisite, nota dal 1967 ed estratta in un solo luogo al mondo, le colline di Mererani, in Tanzania; fu Tiffany & Co. a darle il nome. È tricroica, blu, viola e bordeaux secondo l'asse, e quasi sempre riscaldata per cancellare la tinta bruna d'origine, cosa ammessa e dichiarata. Durezza da 6 a 7 e un piano di sfaldatura: meglio in pendente o in orecchini che in un anello di tutti i giorni. Pietra di nascita di dicembre.

Il carapace della tartaruga embricata, bruno dorato marmorizzato, che si scaldava e si modellava per pettini, montature e gioielli fino al Novecento. La specie è protetta dalla convenzione CITES dal 1977: il commercio di tartaruga nuova è vietato, solo gli oggetti antichi circolano con documento giustificativo. La bigiotteria la sostituisce con resine che ne imitano le marmorizzazioni, più leggere e senza il riflesso del corno.

La grande faccetta piatta in cima a una pietra sfaccettata, da cui entra la luce. Troppo larga, spegne la pietra; ben proporzionata, lascia giocare le faccette della corona.

La pietra è trattenuta solo dalla pressione delle due estremità della fascia, aperta come una pinza, che la stringono su due piccole scanalature della sua cintura. Sembra fluttuare nel vuoto e riceve la luce da ogni parte. Messa a punto negli anni Settanta, questa incastonatura esige una lega temprata e una pietra dura, diamante o zaffiro, e non si rimette a misura senza rifare l’anello: la propria misura di dito si sceglie con grande cura prima di ordinare.

La capacità di una perla di restare bella con gli anni: conservare lustro, colore e superficie intatta. Dipende anzitutto dallo spessore e dalla qualità della madreperla, che proteggono il nucleo e resistono allo sfregamento; una madreperla sottile si spegne, si sfoglia o lascia vedere la sfera in pochi anni. Dipende poi da ciò che le si fa subire: profumi, cosmetici, sudore, bagni di mare. Una madreperla spessa, un colore naturale mai tinto e qualche gesto di cura fanno una perla che si tramanda.

Il punzone di garanzia del platino in Francia: una testa di cane di profilo, impressa sui gioielli a 950 ‰ di platino puro. Compare all’inizio del XX secolo, quando il platino, diventato il metallo della gioielleria di diamanti, ha ricevuto il suo statuto di metallo prezioso. Si legge con la lente all’interno della fascia, vicino al rombo del punzone di maestro. L’oro 750 ‰ porta la testa d’aquila: due animali, due metalli, nessuna confusione possibile tra un platino e un oro bianco rodiato.

Il punzone di garanzia dell’oro 750 ‰ in Francia: una piccola testa d’aquila di profilo, impressa dall’amministrazione o dal laboratorio abilitato fin dal 1838. Trovarla all’interno di una fascia o su una chiusura significa sapere che il metallo contiene davvero 18 carati d’oro, cioè tre quarti di oro puro. I titoli inferiori hanno altri marchi, la conchiglia per il 585 ‰, il trifoglio per il 375 ‰; il platino porta la testa di cane. Un’aquila e un rombo fianco a fianco dicono tutto di un gioiello d’oro francese.

L’incastonatura a sei griffe sottili che solleva un diamante sopra la fascia, introdotta da Tiffany & Co. nel 1886 per il solitario. Prima di lei, le pietre erano incassate nel metallo; sollevandole, questa incastonatura lascia entrare la luce da ogni lato e fa sembrare la pietra più grande. Diventata il modello universale dell’anello di fidanzamento, ha un rovescio: le griffe si impigliano nelle maglie e si consumano, e vanno verificate a ogni passaggio in laboratorio.

La proporzione di metallo prezioso puro in una lega, espressa in millesimi: 750 ‰ per l’oro 18 carati, 950 ‰ per il platino da gioielleria. Il punzone di titolo lo garantisce.

Un anello con due pietre poste l’una di fronte all’altra su una fascia che si apre a spirale, senza mai ricongiungersi. L’anello che Napoleone Bonaparte donò a Giuseppina nel 1796, uno zaffiro e un diamante, ne ha fatto il simbolo del fidanzamento a due voci; in Italia lo si chiama anche contrarié. Vi si sposano due gemme dello stesso taglio, o due pietre diverse, perla e diamante, zaffiro e rubino, due colori, due caratteri. Una fascia aperta si deforma più facilmente di una chiusa: la si fa verificare di tanto in tanto.

Un silicato di alluminio e fluoro, durezza 8 sulla scala di Mohs, che esiste incolore, giallo, bruno, rosa e azzurro. Il topazio imperiale, aranciato con riflessi rosa, venuto dal Brasile, è il solo raro; l’azzurro dei gioielli correnti si ottiene quasi sempre per irraggiamento e poi riscaldamento di una pietra incolore, e va dichiarato. È abbastanza duro per il quotidiano, ma si sfalda netto lungo un piano: un colpo sullo spigolo di un anello può spaccarlo, da qui l’interesse di un’incastonatura chiusa o di un uso come pendente.

Una famiglia di silicati di boro che offre tutti i colori, talvolta due nello stesso cristallo, come la tormalina anguria, rosa al cuore e verde al bordo. Rubellite per il rosso, indicolite per il blu, verdelite per il verde, Paraíba per il blu neon del rame. Durezza da 7 a 7,5 e forte pleocroismo: il lapidario orienta il taglio per il colore più bello. Il più delle volte non trattata, si porta tutti i giorni. Pietra di nascita di ottobre, con l'opale.

Uno smeraldo in cui sei raggi scuri partono dal centro come i raggi di una ruota: la parola designa, in spagnolo, la ruota del mulino da canna da zucchero. Il disegno è fisso, fatto di inclusioni carboniose intrappolate tra i settori del cristallo durante la crescita; non si muove con la luce, a differenza della stella di uno zaffiro. Quasi esclusivamente colombiano, tagliato a cabochon o a fetta, è una pietra da collezione più che una gemma da gioielleria.

Ogni intervento che modifica l'aspetto di una gemma dopo l'estrazione: riscaldamento di zaffiro e rubino, oliatura dello smeraldo, irradiazione del topazio blu, tintura dell'onice, resina nel turchese, riempimento delle fratture con vetro. Alcuni trattamenti sono antichi, stabili e ammessi; altri indeboliscono la pietra. Tutti vanno dichiarati alla vendita, e una pietra non trattata vale nettamente di più. Il rapporto GIA di una pietra di colore indica i trattamenti rilevati: è anzi il suo primo compito.

Un anello in cui tre pietre si allineano sul gambo, la centrale un po' più grossa, le altre due a farle eco. Vi si leggono passato, presente e futuro: è l'anello di anniversario di matrimonio e di fidanzamento per eccellenza, detto anche trilogy. Tre diamanti, o uno zaffiro di Ceylon tra due diamanti, su oro bianco o platino: la composizione ingrandisce la mano e dà più splendore di un solitario a pari peso totale.

Un triangolo di luce: il trillion, o trilliant, è un diamante tagliato a triangolo equilatero, con faccette da brillante. I suoi lati esistono in versione dritta o bombata, la seconda più adatta a una pietra centrale. Il più delle volte lo si incontra in coppia, ai lati della pietra principale di un trilogy, dove prolunga la linea del dito. Si porta anche da solo, con la punta in alto, come un solitario moderno.

Un anello con tre pietre allineate, la centrale un po’ più grande delle due vicine, in cui la tradizione legge il passato, il presente e il futuro di una coppia. Tre diamanti, o uno zaffiro tra due diamanti, o una perla scortata da due brillanti: il trilogy dà più luce e più larghezza di un solitario dello stesso peso totale. I suoi tre castoni richiedono una montatura ben studiata per restare bassi e comodi; si verifica che le pietre laterali non superino la centrale.

Una pietra assemblata da tre strati incollati: il più delle volte una sottile lamina di opale presa tra un fondo scuro, che ne ravviva i colori, e una cupola di quarzo o di vetro che la protegge. È l'opale più accessibile e più solido da portare, ma non è un opale pieno, e la fattura deve dire « tripletta ». Acqua calda, bagni a ultrasuoni e solventi scollano gli strati: un panno morbido basta per la cura.

Il granato grossularia verde, colorato da cromo e vanadio come lo smeraldo, scoperto nel 1967 in Tanzania e poi in Kenya, vicino al parco di Tsavo che gli ha dato il nome. Verde profondo, spesso più netto di uno smeraldo, mai oliato né riscaldato, più luminoso grazie a un indice di rifrazione elevato. Durezza da 7 a 7,5: si porta tutti i giorni. Raro oltre i due carati, diventa allora una pietra da collezione.

Un fosfato di alluminio e rame, opaco, dal blu cielo al verde acqua, talvolta venato della roccia madre che ne forma la « matrice ». Il Sinai e Nishapur, in Iran, lo forniscono fin dall'antichità; l'Arizona ne è oggi la grande fonte, e il nome viene dalla Turchia, da cui arrivava in Europa. Durezza da 5 a 6, poroso: teme profumi, creme e calore, e la maggior parte delle pietre in commercio è stabilizzata con resina, cosa che va detta. Pietra di nascita di dicembre.

Un gioiello realizzato in un solo esemplare, disegnato per una pietra, una perla o una persona, e che non sarà riprodotto. È la regola dell’alta gioielleria e della commissione su misura, quando una gemma rara o un desiderio particolare detta il disegno. Un pezzo unico si riconosce dal suo dossier: schizzi, scelta della pietra, certificato, punzone di maestro. Vale prima di tutto per le sue materie e il suo lavoro; la rarità del modello aggiunge al piacere, non sempre al prezzo.

Si dice di un gioiello che si porta indifferentemente da un uomo o da una donna: fascia liscia, bracciale rigido, catena forzatina, orecchino a lobo con perla di Tahiti, chevalier sobrio. La gioielleria contemporanea cancella volentieri questo confine, e la perla grigia di Tahiti, a lungo riservata alle collane femminili, è diventata l’ornamento maschile per eccellenza. In concreto, un gioiello unisex si declina in una gamma di misure più ampia, dalla 48 alla 68 per una fascia, e privilegia le chiusure che si manovrano con una sola mano.

Il granato verde del cromo, di un verde smeraldo deciso, battezzato nel XIX secolo in onore del conte Uvarov, in Russia, dove gli Urali ne danno i più bei campioni. I suoi cristalli superano di rado qualche millimetro: lo si monta quasi sempre in placca di cristalli, una drusa, piuttosto che come pietra sfaccettata. Durezza da 6,5 a 7,5, mai trattato, è il più raro dei granati e una curiosità da collezionista più che una pietra da anello.

Il tessuto a pelo corto e fitto che riveste l'interno degli scrigni di gioielleria. Il suo opaco profondo fa risaltare lo splendore delle pietre e il lustro delle perle, ma è prima di tutto una protezione: ogni gioiello riposa senza sfregare contro un altro, il che evita i graffi sull'oro e sulla madreperla. Un filo di perle si ripone disteso nel suo scrigno, mai in una scatola ermetica: la madreperla ha bisogno di respirare.

Il colore che fa il crisoprasio: un verde chiaro, franco e luminoso, quello di una mela granny o di un germoglio d’aprile, dovuto a tracce di nichel nel calcedonio. È la sfumatura più ricercata, a metà strada tra il giallo e il blu, senza dominare da nessun lato; troppo pallida, la pietra perde valore, troppo scura, si confonde con il prasio o la giada. Questo colore si sposa con l’oro giallo e può sbiadire con un calore prolungato: lo si tiene lontano dalle fonti di calore.

Argento 925 ‰ ricoperto da uno strato d’oro, di almeno cinque micron secondo la regola francese. È stato a lungo «l’oro delle tavole», quello delle posate e dei centrotavola, prima di diventare un metallo da gioielleria accessibile. La sua tinta è quella dell’oro; la sua tenuta, quella di una placcatura: nei punti di sfregamento l’argento finisce per riaffiorare, e bisogna ridorarlo. Un gioiello in vermeil porta il punzone dell’argento, non quello dell’oro, ed è ciò che permette di distinguerlo da un gioiello in oro 750 ‰.

Un vetro cosparso di pagliuzze di rame cristallizzato, inventato a Murano nel XVII secolo, si dice per caso, « a ventura »: è lui ad aver dato il nome alla pietra avventurina, e non il contrario. Bruno dorato scintillante, talvolta blu, si taglia in perle e cabochon. Non è una gemma: venduto sotto il nome di avventurina o di « pietra del sole », è un'imitazione che va dichiarata. Si riconosce dalle pagliuzze troppo regolari e dalle bolle.

Un gioiello che ha tra i venti e i cento anni, da distinguere dal gioiello antico, che ne ha più di cento. Art déco, anni Cinquanta, gioielleria degli anni Settanta e Ottanta: ogni decennio ha i suoi tagli, le sue incastonature e i suoi punzoni, che aiutano a datarlo. Lo si compra per lo stile e per la qualità di un lavoro a mano divenuto raro; lo si fa controllare prima di portarlo, perché griffe, cerniere e chiusure hanno vissuto. Un diamante di taglio antico vi conserva tutto il suo fascino.

La lucentezza di una superficie lucidata che rimanda la luce come il vetro: è quella della maggior parte delle gemme, dal quarzo allo zaffiro passando per la tormalina e il berillo. Non dice nulla della vivacità della pietra, che dipende dal taglio e dall'indice di rifrazione; la distingue soltanto dalle altre famiglie di lucentezza: adamantina per diamante e zircone, resinosa per l'ambra, perlacea per la perla, setosa per l'occhio di tigre, cerosa per turchese e giada.

Very Slightly Included: inclusioni minori, che il gemmologo trova alla lente 10x con un po’ di attenzione, invisibili a occhio nudo. VS1 è più pulito di VS2. È il grado del miglior equilibrio: una pietra perfettamente pulita quando la si indossa, senza la rarità dei gradi VVS, che solo il laboratorio distingue. Il rapporto GIA ne traccia la mappa, il che permette di identificare la pietra.

Very, Very Slightly Included: inclusioni così piccole che un gemmologo esperto fatica a trovarle alla lente 10x, un punto, una nube leggera. VVS1 è il più vicino alla perfezione, appena sotto IF. A occhio, un VVS non si distingue in nulla da un VS; il suo valore sta nella rarità, e nella soddisfazione di saperlo. È il grado delle pietre da collezione più che del gioiello di tutti i giorni.

La «prima acqua»: l’antico modo di dire, in inglese come in francese e in italiano, la limpidezza perfetta di un diamante, trasparente come l’acqua più pura. I mercanti classificavano le pietre in prima, seconda e terza acqua. L’espressione è sopravvissuta nella lingua corrente, «di prim’acqua», ma le scale di colore e di purezza del GIA l’hanno sostituita al banco.

La parola del commercio per un diamante senza tinta percepibile, cioè i gradi D, E e F della scala GIA. Non indica un bianco opaco ma un’assenza di colore, come un’acqua limpida. L’antica nomenclatura francese riservava la parola «blanc» al grado H, e «blanc exceptionnel» ai D ed E, il che spiega molti malintesi. Incastonato su oro bianco, un G appare bianco quanto un D.

Il granato di ittrio e alluminio, un cristallo da laboratorio senza equivalente in natura, messo a punto negli anni Sessanta come imitazione del diamante prima che la zirconia cubica lo sostituisse. Incolore, duro (da 8 a 8,5), ma povero di fuochi: brilla senza mai lanciare i lampi colorati di un diamante. Lo si incontra in gioielli di quell'epoca, e deve sempre essere venduto sotto il proprio nome. Un gemmologo lo riconosce in pochi secondi.

L’oro giallo nei cataloghi e nei rapporti in inglese: yellow gold. La norma europea dei colori dell’oro classifica le sue sfumature per numero, da 1N, giallo pallido, a 3N, giallo pieno; il 4N e il 5N virano verso il rosa e il rosso secondo la parte di rame nella lega. Una fede e un anello di sfumatura diversa si notano accostati: da chiedere quando si abbinano due gioielli.

Un corindone, la stessa famiglia minerale del rubino, in tutti i colori tranne il rosso, con il blu in testa. Durezza 9 sulla scala di Mohs, subito dopo il diamante: si porta tutti i giorni. Il colore fa l’essenziale del suo valore; i blu più belli vengono da Ceylon.

Lo zaffiro delle alte valli del Kashmir, scoperto nel 1881 a oltre 4 000 m di quota e sfruttato per pochi anni appena. Il suo blu vellutato, leggermente latteo, viene da una seta finissima che addolcisce la luce senza spegnerla: nessun'altra origine lo riproduce. Le pietre circolano oggi soprattutto in asta, quasi sempre antiche; l'origine si prova solo con un rapporto di laboratorio, e fa il prezzo.

Lo zaffiro il cui colore oscilla tra il rosa e l’arancio, come il fiore di loto che gli dà il nome singalese. Non deve pendere nettamente né da una parte né dall’altra: troppo rosa, è uno zaffiro rosa; troppo arancio, uno zaffiro arancio; e solo un laboratorio decide. La sua fonte storica è lo Sri Lanka, l’antica Ceylon; è il più raro degli zaffiri di colore. Durezza 9, si porta tutti i giorni, ma la sua sfumatura delicata merita un’incastonatura che la lasci respirare.

Uno zaffiro tagliato a cabochon in cui una stella a sei raggi si sposta con la luce: la disegnano aghi di rutilo incrociati in tre direzioni. La stella si vede bene solo sotto una sorgente puntiforme, sole o faretto, e deve essere sottile, centrata e completa. Blu, grigio o nero, lo zaffiro stellato è per lo più non riscaldato, perché il riscaldamento dissolve la seta che forma la stella. Durezza 9, si porta tutti i giorni.

Lo smeraldo delle miniere della regione di Kafubu, in Zambia, di cui Kagem è la più nota. Colorato da cromo e ferro, è di un verde un po' più bluastro e più freddo del colombiano, e spesso più netto, con un giardino più discreto. Come tutti gli smeraldi è per lo più oliato, cosa che il rapporto di laboratorio precisa. Per chi vuole uno smeraldo limpido e portabile ogni giorno, senza pagare il nome della Colombia, è un'origine da conoscere.

Un silicato di zirconio naturale, da non confondere con la zirconia cubica da laboratorio. I suoi fuochi si avvicinano a quelli del diamante, di cui fu l'alternativa per secoli; la doppia rifrazione ne sdoppia gli spigoli alla lente e lo tradisce. Incolore, blu cielo dopo riscaldamento, miele, bruno o verde; durezza da 6 a 7,5, ma fragile sugli spigoli delle faccette: un'incastonatura chiusa lo protegge. I suoi cristalli sono gli oggetti datati più antichi della Terra. Pietra di nascita di dicembre.

Un metallo grigio vicino al titanio, leggero e senza nichel, che la gioielleria contemporanea ossida in superficie per ottenere un nero profondo e opaco, molto resistente ai graffi. Lo si vede soprattutto su fedi e anelli da uomo dal disegno grafico, da solo o abbinato all'oro. Non è un metallo prezioso: nessun titolo, nessun punzone di Stato, e un anello in zirconio non si rimette a misura come uno d'oro. Da non confondere con lo zircone, la pietra.

Un silicato di calcio e alluminio, durezza da 6 a 7, noto ai gioiellieri per una sola delle sue varietà: la tanzanite, blu-viola, estratta in Tanzania. La sua forma verde, cosparsa di cristalli di rubino e di macchie nere di orneblenda, è l'anyolite, lavorata in oggetti e cabochon; la forma rosa è la thulite. Come la tanzanite, la zoisite mostra tre colori secondo l'asse, e la sua sfaldatura richiede un'incastonatura che la protegga.

Una disuguaglianza di colore all'interno di una stessa pietra, in bande dritte o ad angolo, lasciata da strati di crescita colorati in modo diverso. Frequente nello zaffiro, con le sue bande blu e incolori, e nell'ametista. Il lapidario orienta il taglio perché la zona colorata si rifletta in tutta la pietra e le bande restino invisibili dall'alto; se visibili, abbassano il valore. L'ametrina è l'eccezione, dove la spartizione tra viola e giallo fa tutto il fascino.

I quattro criteri che fondano il valore di un diamante, definiti dal GIA negli anni Cinquanta: Carat (peso), Color (colore), Clarity (purezza), Cut (taglio). Due diamanti dello stesso peso possono valere dal semplice al triplo a seconda degli altri tre.

La griglia del GIA per descrivere un diamante, in quattro parole inglesi: Carat, il peso; Color, il colore da D a Z; Clarity, la purezza da FL a I3; Cut, il taglio da Excellent a Poor. Ogni rapporto di laboratorio le riporta in quest’ordine. Si leggono insieme: a parità di peso, un diamante di taglio Excellent sembra più grande e più vivo di un diamante mal tagliato di colore superiore.